2017 Bordeaux – Mirror, Mirror on The Wall… (Mar 2020)

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2017 Bordeaux – Mirror, Mirror on The Wall…

BY ANTONIO GALLONI | MARCH 05, 2020

La version française suit

Right Bank: Pomerol | Saint-Émilion | Satellites

The bottled 2017 Bordeaux capture all ups and downs that were characteristic of a growing season marked by dramatic frost and uneven weather throughout the rest of the year. Although 2017 is not a great vintage across the board, it is a vintage with many great wines, as readers will discover in these paragraphs and reviews. On a personal note, I like challenging vintages like 2017, because it is precisely in these kinds of years that professional critics have the opportunity to add the most value. Sadly, there does not seem to be a whole lot of interest in these wines, for reasons I will explain below. That will almost certainly create some buying opportunities down the road for savvy readers.

I won’t recount the entire 2017 growing season blow by blow here. Readers can find a synopsis in my article 2017 Bordeaux: The Heart of the Matter. A devastating spring frost, uneven weather during the summer and rain just before harvest are some of the key events that inform the growing season and wines. In the most dramatic cases, frost wiped out all or most of the production at a number of estates and sharply curtailed yields at other properties. Leaving aside those cases, though, readers will find more than a few stunning, rivetingly beautiful wines in 2017.

Sunset in Saint-Émilion.

The Right Bank Shines…

In March 2018, I wrote “2017 is, in my opinion, very clearly a Right Bank vintage…a number of 2017s on the Right Bank are positively thrilling.” I feel the same way today, especially in the great terroirs. Starting in Pomerol, Lafleur is very clearly the wine of the vintage, in either banks. The 2017 was monumental from barrel, but it is even better from bottle. It is closely followed by L’Eglise Clinet, Vieux Château Certan, Lafleur-Petrus, Petrus, L'Évangile, La Conseillante and others, all of which I would personally be thrilled to own. The second wines of Lafleur and L’Eglise Clinet, Pensées de Lafleur and La Petite Eglise, are terrific choices for consumers who want to dabble in the vintage without spending the sums required for the big guns. Blason de L'Évangile, with its strong Cabernet Franc imprint, is another compelling second wine.

In Saint-Émilion, Troplong Mondot shows the direction of the estate under its new ownership and management. The 2017 is the first vintage made by new CEO Aymeric de Gironde and consulting winemaker Thomas Duclos, and it is a stunner. Other wines of note include Ausone, Canon, Tertre-Rôteboeuf, Valandraud, Pavie, La Gaffelière, L’If, Figeac and Cheval Blanc, all of which are truly sublime. Saint-Émilion is of course a very large appellation with a lot of diversity and plenty of wines that lurk under the radar. Larcis-Ducasse and Millery are two hidden gems that will appeal to readers who like freshness and energy, while Poesia and Clos Saint-Julien are Saint-Émilions that will delight consumers who seek more overt richness and body. The weak spot on the Right Bank was lower lying vineyards, where frost was especially damaging. Conditions essentially created a natural selection to the point many estates focused only on their very best parcels, but in many cases, especially in satellite appellations, that was just not possible because of the smaller size and vulnerable location of a number of properties.

Baptiste Guinaudeau made the wine of the vintage at Lafleur.

The Left Bank – Highs and Lows

Things are much more variable over on the Left Bank. Late season rains were an issue. As a result, many blends feature Cabernet Sauvignon prominently. Saint-Julien is the clear star of the Left Bank. The wines are simply tremendous. Léoville-Poyferré, Léoville Las-Cases and Léoville Barton are all stellar, while Ducru-Beaucaillou, Branaire-Ducru and Beychevelle aren’t too far behind. In fact, some readers may prefer the opulence of Ducru or Beychevelle over the more structured Léovilles. Langoa-Barton, Gloria and Saint-Pierre will quench the thirst of readers who want to drink well without spending a ton of money.

Outside of Saint-Julien, quality is highly inconsistent. Starting north in Saint-Estèphe, many wines are penalized by late season rains and are therefore lacking in depth or structure. Calon Ségur is an example. Montrose and Cos d’Estournel are notable, though. In Pauillac, Latour, Lafite-Rothschild and Lynch Bages are all strong. I was especially impressed by Lafite, where the wines have an extra flair that is impossible to miss. Other wines, like Pichon-Comtesse and Mouton-Rothschild are austere and hard to read at this stage. Margaux is also mixed. Palmer, Château Margaux and Marquis de Terme are among the stand outs. In Pessac-Léognan, which are often grouped together but probably should be spoken about separately, Smith Haut Lafitte (both white and red), Pape Clement (both white and red) and Les Carmes Haut Brion all confirm my positive impressions from barrel. The entire range at Smith is especially of note, including the second wines that rarely get much mention. Unfortunately, the Domaine de Chevalier (Rouge) is just as awkward as it has always been. Lastly, the 2017 dry whites are very much worth your consideration.

Technical Director Hélène Genin in one of the barrel rooms at Latour, where all three 2017s are superb.

A Current Look at the Market

I am not certain, but I think I might be the last critic this year to release reviews for wines in bottle. Along the way, I have watched with interest as other critics have published their reviews. The response from the market? You can hear a pin drop. In other words: nothing. Why? Well, it is well-known by now that the market for Bordeaux has shifted from an emphasis on en primeur to wines in bottle that are physically available for consumers to take delivery of. This has happened because château owners have raised prices to the point that there is no reason for the trade or consumers to commit financially to wines they won’t receive for two years. Despite the presence of some truly stellar wines, 2017 has a mixed reputation. The truth is that the wines were simply overpriced at the outset, which leaves them in a sort-of no man’s land, like 2011 a few years back in terms of positioning (the 2017s are much better as a whole).

While the wine business is indeed a big business, many operators have forgotten that for the end consumer, the people who keep all of us employed, wine is not a business at all, but a leisurely pursuit that is supposed to be fun. F-U-N. No one needs a $25, $50, $100 or $1,000 bottle of wine. These are highly discretionary purchases. At some point, buying en primeur stopped being fun for the consumer because the average person could not be assured of any sort of financial return for lending their money to château owners, and that was the beginning of the end of that party.

Tasting Le Pin, Vieux Château Certan and La Gravette de Certan.

An Optimist’s Point of View

We are living in very interesting times. Some background might be helpful here. I am not an MS or an MW. I have never worked in the wine industry, aside from helping my parents out in their shop when I was in my teens and early 20s. I have never taken a wine tasting or writing course in my life. Whatever my body of knowledge of wine is, it is something I have acquired over the years by buying a ton of wine, visiting cellars around the world and spending time with winemakers, vineyard managers and other highly skilled professionals. I originally aspired to a career as professional musician. Fate had another path in mind.

I imagine I am like many consumers who subscribe to Vinous. I probably spend too much money on wine, and I certainly have more wine than any sane person could ever hope to drink. In other words, I am driven by one thing: outsize passion. I am also a perennial optimist. The glass is always half full. My friends and colleagues like to tease me that I am overly optimistic and idealistic. Fair enough. Why am I telling you this?

Technical Director Jean-Michel Comme at Pontet Canet.

The wine industry is an ecosystem with very delicate balances and a whole set of factors are increasingly intertwined in our highly connected world. When I look out into the market, these are some of the factors I see driving current sentiment.

1. Coronavirus – With a situation that changes by the day, it is hard to know what we are dealing with exactly. For now, major trade shows, including Prowein and Vinitaly have been pushed back by a few months or to dates still to be determined, while companies have put major restrictions on travel and even told their employees to work from home.

2. Tariffs in the US – The Administration ultimately decided to put off a second round of tariffs on European goods until after the election, so things remain as they were a few months ago, including a tariff on French wine below 14% alcohol that is devastating.

3. Oversupply of Grapes and Wine in California – Two back to back abundant crops were enough to send grape prices plummeting in 2019, which is not a great sign for high-end California wines, many of which remain quietly unsold.

4. Oversupply of Wine and Lack of Interest in Bordeaux – I see very little consumer interest in young Bordeaux these days, with the exception of a handful of estates.

5. Climate Change – Sure the change in climate has altered weather patterns and increased the occurrence of freak events. That is obvious. But these are not the most important effects of climate change for the market. The biggest effect of climate change is that it has virtually eliminated truly poor vintages in cool European regions like Bordeaux, Burgundy and Piedmont, where achieving ripeness was once very difficult. Today, the differences between years are often mostly about the styles of the wines as opposed to their quality. The bottom line is that there are more and more good to great vintages and wines than ever before.

6. Changing Consumer Behavior – A generation ago, consumers were extremely brand loyal. To be fair, there were far fewer high-quality brands to be loyal to in the first place. Consumers bought a case or two of their favorite wines and cellared them for future enjoyment. Today’s young consumers – the consumers who will support all of our businesses going forward – have far greater choices than their parents did and they are incredibly curious. If presented with the opportunity to buy 12 bottles, today’s consumers are more likely to choose 12 different bottles rather than 12 bottles of the same wine. But they might not even buy 12 bottles at once, because very few people have proper cellars. These factors have all significantly changed the way wine is sold. Much of this is related to a rapid escalation of prices that has made so many wines unaffordable for the average consumer. This is of course not limited to Bordeaux, but it does mean that a whole new generation of wine lovers and wine professionals are growing up with far less exposure to the benchmarks than the previous generation. That is an issue for another day.

7. Volume and Scale – The chart below maps the production and price of eleven Bordeaux wines and a number of global peers. As readers can see, volume for Bordeaux’s First Growths is significantly higher than for most other wines. In Napa Valley, only Opus One offers quality and scale at the level of a First Growth. Forgive my foray into Italy for a moment, but I would be remiss if I did not highlight Antinori’s Tignanello, which has to offer the best value for a high-end estate wine that is also widely available. Antinori CEO Renzo Cotarella has often told me “Tignanello must remain a wine the average person can afford for a special occasion.” All I can say is: Chapeau. But back to Bordeaux. The sheer volume of these wines means the négociant system, which is surely not perfect, is also essential for these wines to be sold through to the end customer.

This chart depicts the price and production of a number of reference point wines from Bordeaux and other key regions around the world.

8. “I Don’t Know Who My End Customer Is,” – Saskia de Rothschild told me several times earlier this year when we co-hosted a Lafite and L’Évangile charity tasting in Naples, Florida. You know what? Neither does any other château proprietor. This is a significant structural challenge facing Bordeaux owners. It exists because the scale of Bordeaux necessitates that wines are sold by an outside party, the négociant system.

Now, if we project ten years out, what does the world look like? Coronavirus, and whatever its successors might be, will probably be dealt with swiftly. I don’t see tariffs as a permanent part of US economic policy. The rest, well, the rest could very well be secular trends that are going to be with us for some time, especially the dynamics of increased choice for wine lovers. Moreover, the disconnect that currently exists between wineries and their end consumer, a chasm that is amplified by the importance of social media, is going to be a real challenge.

A lineup of stellar 2017 Saint-Émilions.

Looking Ahead at 2019 En Primeur

This takes us to the new vintage, 2019, which will be shown en primeur imminently, unless Coronavirus pushes back the tastings, as has happened with Prowein and Vinitaly. I believe that for this vintage to have any chance of success, the wines must be priced attractively, irrespective of their quality. The usual exercise around pricing involves looking at vintage of similar quality and then adjusting prices up or down. I don’t think that will work here. I can’t remember the last time I saw such quiet, such a total lack of interest around a new Bordeaux vintage, and it has been this way for several months, well before Coronavirus dominated headlines in the press. The decision of a major US publication to not publish en primeur ratings for the 2019s, made for market reasons and not Coronavirus, should be a serious concern to the Bordeaux trade. Assuming there are no macro events that are beyond our control, Neal Martin and I will provide readers with two completely independent sets of reviews for the 2019s en primeur.

Tasting at Tertre-Rôteboeuf…

The Vinous Difference

Stated simply, no publication anywhere in the world comes close to matching our commitment to Bordeaux and its wines. Classics never go out of style, and Bordeaux is nothing if not classic. That is the reason Neal and I spend so much time in the region, visiting properties and tasting comprehensively each and every year. Whether it is highly affordable Cru Bourgeois and wines from satellite appellations like Fronsac and Lalande de Pomerol, to the classified growths, to in-depth verticals, no publication offers Vinous’ depth in Bordeaux.

Vinous also remains at the forefront of consumer and trade advocacy with respect to proposed US tariffs on EU goods. No critic or publication has taken a stronger anti-tariff position than I have on this issue. Readers who want to read my letter to President Trump outlining why tariffs hurt US small business and working-class families more than they punish the companies they are directed at can read it here. I wrote my letter to the President because I wanted to be able to sleep at night knowing I had done everything in my power to avert what looked like a calamitous outcome.

As a reminder, Vinous does not accept press junkets or paid press trips of any kind. We do not take advertising or publish sponsored content. We do not accept hospitality from any winery, sponsor, trade group or producers’ consortium. We do not sell wine or engage in consulting for any winery, importer or distributor.

Lastly, as I wrote to you in April, the unauthorized redistribution of articles, reviews and scores poses a serious threat to the survival of independent wine criticism. This does not apply only to Vinous, but to all subscription-based publications.

The redistribution of this report, reviews and scores in any form, is expressly prohibited. Reviews will be added to this article on Friday, March 6.

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2017 Bordeaux – Mirror, Mirror on The Wall… (Version en Français)

PAR ANTONIO GALLONI | 05 MARS 2020

Rive Droite: Pomerol | Saint-Émilion | Satellites

Ne Manquez Pas | Les ‘Sleepers’

Les 2017 Bordeaux en bouteilles reflètent tous les hauts et les bas caractéristiques d'une saison marquée par des gelées dramatiques et des conditions météorologiques inégales tout au long de l'année. Bien que 2017 n’est pas un grand millésime à tous les niveaux, c'est un millésime avec de nombreux grands vins, comme les lecteurs le découvriront dans ces paragraphes et critiques. Sur une note personnelle, j'aime les millésimes difficiles comme 2017, car c'est précisément dans ce genre d'années que les critiques professionnels ont la possibilité d'ajouter le plus de valeur. Malheureusement, il ne semble pas y avoir beaucoup d'intérêt pour les 2017, pour des raisons que j'expliquerai ci-dessous. Cela créera presque certainement des opportunités d'achat pour les lecteurs avisés.

Je ne raconterai pas coup sur coup toute la saison 2017. Les lecteurs peuvent trouver un synopsis dans mon article Bordeaux 2017: The Heart of the Matter. Un gel dévastateur en Avril, un temps inégal pendant l'été et des pluies juste avant la récolte sont quelques-uns des événements clés qui informent la saison et les vins. Dans les cas les plus dramatiques, le gel a anéanti la totalité ou la majeure partie de la production dans un certain nombre de domaines et fortement réduit les rendements dans d'autres propriétés. En laissant de côté ces cas, les lecteurs trouveront plus de quelques vins magnifiques et incroyablement beaux en 2017.

Coucher de soleil à Saint-Émilion.

La Rive Droite Brille…

En mars 2018, j'écrivais «2017 est, à mon avis, très clairement un millésime de la rive droite… un certain nombre de 2017 sur la rive droite sont vraiment excitants.» Je ressens la même chose aujourd'hui, surtout dans les grands terroirs. Partant de Pomerol, Lafleur est très clairement le vin du millésime, dans les deux rives. Le 2017 était monumental en primeur, mais c'est encore mieux de bouteille. Il est suivi de près par L’Eglise Clinet, Vieux Château Certan, Lafleur-Petrus, Petrus, L’Evangile, La Conseillante et bien d’autres, que je serais personnellement ravi d’avoir dans ma cave. Les deuxièmes vins de Lafleur et L’Eglise Clinet, Pensées de Lafleur et La Petite Eglise, sont des choix formidables pour les consommateurs qui veulent gouter le millésime sans dépenser les sommes nécessaires pour les grands vins. Le Blason de L'Évangile, avec sa forte empreinte de Cabernet Franc, est un autre second vin convaincant.

À Saint-Émilion, Troplong Mondot montre la direction du domaine sous sa nouvelle propriété et gestion. Le 2017 est le premier millésime réalisé par le nouveau CEO Aymeric de Gironde et le enologue conseil Thomas Duclos, et c'est vraiment étonnant. Parmi les autres vins notables, mentionnons Ausone, Canon, Tertre-Rôteboeuf, Valandraud, Pavie, La Gaffelière, L’If, Figeac et Cheval Blanc, tous vraiment sublimes. Saint-Émilion est bien sûr une très grande appellation avec beaucoup de diversité et beaucoup de vins qui se cachent sous le radar Larcis-Ducasse et Millery sont deux joyaux vins qui plairont aux lecteurs qui aiment la fraîcheur et l'énergie, tandis que Poesia et Clos Saint- Les Julien sont des Saint-Émilions qui raviront les consommateurs qui recherchent plus de richesse et puissance. Le point faible de la rive droite était les vignobles plus bas, où le gel était particulièrement fort. Les conditions ont essentiellement créé une sélection naturelle au point que de nombreux domaines se sont concentrés uniquement sur leurs meilleures parcelles, mais dans de nombreux cas, en particulier dans les appellations satellites, cela n'était tout simplement pas possible en raison de la taille plus petite et de l'emplacement vulnérable d'un certain nombre de propriétés.

Baptiste Guinaudeau a fait le vin du millésime à Lafleur.

La Rive Gauche - Hauts et Bas

Les choses sont beaucoup plus variables sur la rive gauche. Les pluies de fin de saison étaient eues créé des problèmes pour nombreux châteaux. En conséquence, de nombreux vins mettent en évidence le Cabernet Sauvignon. Saint-Julien est l'étoile claire de la rive gauche. Les vins sont tout simplement formidables. Léoville-Poyferré, Léoville Las-Cases et Léoville Barton sont tous magnifiques, tandis que Ducru-Beaucaillou, Branaire-Ducru et Beychevelle ne sont pas trop loin derrière. En fait, certains lecteurs peuvent préférer l'opulence de Ducru ou Beychevelle aux Léovilles plus structurées. Langoa-Barton, Gloria et Saint-Pierre étancheront la soif des lecteurs qui veulent bien boire sans dépenser beaucoup d'argent.

En dehors de Saint-Julien, la qualité est très variable. Partant du nord de Saint-Estèphe, de nombreux vins sont pénalisés par les pluies de fin de saison et manquent donc de profondeur et de la structure. Calon Ségur en est un exemple. Montrose et Cos d’Estournel sont remarquables. A Pauillac, Latour, Lafite-Rothschild et Lynch Bages sont tous forts. J'ai été particulièrement impressionné par Lafite, où les vins ont une touche supplémentaire qui est impossible à manquer. D'autres vins, comme Pichon-Comtesse et Mouton-Rothschild sont austères et difficiles à lire à ce stade. Margaux est également variable. Palmer, Château Margaux et Marquis de Terme figurent parmi les plus remarquables. À Pessac-Léognan, qui sont souvent regroupés mais dont il faut probablement parler séparément, Smith Haut Lafitte (blanc et rouge), Pape Clement (blanc et rouge) et Les Carmes Haut Brion confirment tous mes premières impressions positives . L'ensemble de la gamme Smith est particulièrement remarquable, y compris les seconds vins qui sont rarement mentionnés. Malheureusement, le Domaine de Chevalier (rouge) est tout aussi maladroit qu'il l'a toujours été. Enfin, les blancs secs 2017 valent bien votre attention.

La directrice technique Hélène Genin dans l'une des chaix à Latour, où les trois 2017 sont superbes.

Un Regard Sur le Marché

Je ne suis pas certain, mais je pense que je serais peut-être le dernier critique cette année à publier mon dossier sur les vins en bouteille. En cours de route, j'ai regardé avec intérêt d'autres critiques publier leurs critiques. La réponse du marché? Vous pouvez entendre une mouche voler. En d'autres termes: rien. Pourquoi? Eh bien, il est bien connu maintenant que le marché de Bordeaux est passé d’une vente en primeur à des vins en bouteille qui sont physiquement disponibles pour les consommateurs à prendre livraison. Cela est dû au fait que les propriétaires de châteaux ont augmenté les prix au point qu'il n'y a aucune raison pour que le commerce ou les consommateurs s'engagent financièrement pour des vins qu'ils ne recevront pas pendant deux ans. Malgré la présence de certains vins vraiment stellaires, 2017 a une réputation mitigée. La vérité est que les vins étaient tout simplement hors de prix au départ, ce qui les laisse dans une sorte de « no man’s land, » comme 2011 il y a quelques années en termes de positionnement (les 2017 sont bien mieux dans leur ensemble).

Alors que le secteur du vin est en effet une grande entreprise, de nombreux opérateurs ont oublié que pour le consommateur final, les personnes qui nous occupent tous, le vin n'est pas du tout une entreprise, mais une activité de loisir censée être amusante. AMUSEMENT. Personne n'a besoin d'une bouteille de vin de $25, $50 , $100 ou $1.000. Ce sont des achats hautement discrétionnaires. À un moment donné, acheter en primeur a cessé d'être amusant pour le consommateur parce que la personne moyenne ne pouvait être assurée d'aucune sorte de retour financier pour avoir prêté son argent aux propriétaires de château, et c'était le début de la fin de cette fête.

Le Pin, Vieux Château Certan et La Gravette de Certan en dégustation.

Le Point de Vue d'un Optimiste

Nous vivons à une époque très intéressante. Quelques informations peuvent être utiles ici. Je ne suis ni MS ni MW. Je n'ai jamais travaillé dans l'industrie du vin, à part aider mes parents dans leur magasin quand j'étais adolescent et au début de la vingtaine. Je n'ai jamais pris un de cours de dégustation de vin ou d'écriture dans ma vie. Quelle que soit ma connaissance du vin, c'est quelque chose que j'ai acquis au fil des ans en achetant beaucoup (trop) de vin, en visitant des caves à travers le monde et en passant du temps avec des vignerons, des propriétaires et d'autres professionnels hautement qualifiés. J'ai à l'origine aspiré à une carrière de musicien professionnel. Le destin avait une autre voie en tête.

J'imagine que je suis comme de nombreux consommateurs qui s'abonnent à Vinous. Je dépense probablement trop d'argent pour le vin et j'ai certainement plus de vin qu’une personne sensée ne pourrait jamais espérer boire. En d'autres termes, je suis motivé par une chose: la passion hors normes. Je suis également un optimiste perpétuel. Le verre est toujours à moitié plein. Mes amis et collègues aiment me taquiner que je suis trop optimiste et idéaliste. C'est suffisant. Pourquoi je vous dis ça?

Le directeur technique Jean-Michel Comme chez Pontet Canet.

L'industrie du vin est un écosystème aux équilibres très délicats et tout un ensemble de facteurs sont de plus en plus liés dans notre monde hautement connecté. Quand je regarde le marché, ce sont quelques-uns des facteurs que je vois conduire le sentiment actuel.

1. Coronavirus - Avec une situation qui change de jour en jour, il est difficile de savoir exactement à quoi nous avons affaire. Pour l'instant, les grands salons, dont Prowein et Vinitaly ont été repoussés de quelques mois ou encore à déterminer, tandis que les entreprises ont imposé des restrictions importantes sur les voyages et ont même dit à leurs employés de travailler à domicile.

2. Tarifs aux États-Unis - L'administration a finalement décidé de reporter une deuxième série de tarifs sur les produits européens jusqu'à la fin des élections, de sorte que les choses restent telles qu'elles étaient il y a quelques mois, y compris un tarif sur le vin français en dessous de 14% d'alcool qui est dévastateur.

3. Offre excédentaire de raisins et de vin en Californie - Deux récoltes abondantes consécutives ont suffi à faire chuter les prix des raisins en 2019, ce qui n'est pas un bon signe pour les vins californiens haut de gamme, dont beaucoup restent tranquillement invendus.

4. L'offre excédentaire de vin et le manque d'intérêt à Bordeaux - Je vois très peu d'intérêt des consommateurs pour le jeune Bordeaux, à l'exception d'un petit groupe de domaines.

5. Changement climatique - Bien sûr, le changement climatique a modifié les modèles météorologiques et augmenté la fréquence des événements anormaux. C’est évident. Mais ce ne sont pas les effets les plus importants du changement climatique pour le marché. Le plus grand effet du changement climatique est qu'il a pratiquement éliminé les millésimes vraiment pauvres dans les régions européennes fraîches comme Bordeaux, la Bourgogne et le Piémont, où la maturité des raisins était autrefois très difficile de rajouter. Aujourd'hui, les différences entre les années concernent souvent principalement les styles des vins par opposition à leur qualité. L'essentiel, c'est qu'il y a de plus en plus de bons et grands vins que jamais.

6. Modification du comportement des consommateurs - Il y a une génération, les consommateurs étaient extrêmement fidèles à la marque. Pour être juste, il y avait beaucoup moins de marques de haute qualité auxquelles être fidèles en premier lieu. Les consommateurs ont acheté une caisse ou deux de leurs vins préférés et les ont mis en cave pour un plaisir futur. Les jeunes consommateurs d'aujourd'hui - les consommateurs qui soutiendront toutes nos entreprises à l'avenir - ont beaucoup plus de choix que leurs parents et ils sont incroyablement curieux. S'ils se voient offrir la possibilité d'acheter 12 bouteilles, les consommateurs d'aujourd'hui sont plus susceptibles de choisir 12 bouteilles différentes plutôt que 12 bouteilles du même vin. Mais ils pourraient même ne pas acheter 12 bouteilles à la fois, car très peu de gens ont de bonnes caves. Ces facteurs ont tous considérablement changé la façon dont le vin est vendu. Une grande partie de cela est liée à une escalade rapide des prix qui a rendu tant de vins inabordables pour le consommateur moyen. Bien sûr, cela ne se limite pas à Bordeaux, mais cela signifie qu'une toute nouvelle génération d'amateurs de vin et de professionnels du vin grandit avec une exposition aux indices de référence beaucoup moins importante que la génération précédente. C'est un problème pour un autre jour…

7. Volume - Le tableau ci-dessous présente la production et le prix de onze vins de Bordeaux et d'un certain nombre de vins des autres régions. Comme les lecteurs peuvent le constater, le volume des premiers crus de Bordeaux est nettement supérieur à celui de la plupart des autres vins. Dans la Napa Valley, seul l'Opus One offre qualité et dimension au niveau des cru classés. Pardonnez mon incursion en Italie pendant un moment, mais ce serait négligent si je ne mettais pas en évidence le Tignanello d'Antinori, qui doit offrir la meilleure valeur pour un vin de domaine haut de gamme qui est également largement disponible. Le CEO d'Antinori, Renzo Cotarella, m'a souvent dit: «Tignanello doit rester un vin que la personne moyenne peut se permettre pour une occasion spéciale». Tout ce que je peux dire, c'est: Chapeau. Mais revenons à Bordeaux. Le volume même de ces vins signifie que le système de négociant, qui n'est certainement pas parfait, est également essentiel pour que ces vins soient vendus au client final.

Ce graphique illustre le prix et la production d'un nombre de vins de référence de Bordeaux et d'autres régions du monde.

8. «Je ne sais pas qui est mon client final», - Saskia de Rothschild m'a dit plusieurs fois plus cette année lorsque nous avons co-organisé une dégustation caritative Lafite et L’Évangile à Naples, en Floride. Vous savez quoi? Aucun autre propriétaire de château non plus. C'est un enjeu structurel important pour les propriétaires bordelais. Elle existe parce que l'échelle de Bordeaux nécessite que les vins soient vendus par une autre partie, le système des négociants.

Maintenant, si nous projetons sur dix ans, à quoi ressemble le monde? Le coronavirus, et quels que soient ses successeurs, sera probablement traité rapidement. Je ne vois pas les tarifs comme un élément permanent de la politique économique américaine. Le reste, eh bien, le reste pourrait très bien être des tendances qui vont être avec nous pendant un certain temps, en particulier la dynamique d'un choix accru pour les amateurs de vin. De plus, la déconnexion qui existe actuellement entre les châteaux et leur consommateur final, gouffre amplifié par l'importance les réseaux sociaux, va être un véritable défi.

Une collection stellaire de 2017 Saint-Émilions.

Regard Sur L'avenir des Primeurs 2019

Cela nous amène au nouveau millésime, 2019, qui sera présenté en primeur de manière imminente à moins que Coronavirus ne repousse les dégustations, comme cela s'est produit avec Prowein et Vinitaly. Je pense que pour que ce millésime ait des chances de succès, les vins doivent être à un prix attractif, quelle que soit leur qualité. L'exercice habituel autour des prix implique de regarder des millésimes de qualité similaire, puis d'ajuster les prix à la hausse ou à la baisse. Je ne pense pas que cela fonctionnera ici. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu un tel calme, un tel manque total d'intérêt autour d'un nouveau millésime bordelais, et cela a été ainsi pendant plusieurs mois, bien avant que le Coronavirus ne fasse la une des journaux. La décision d'une importante publication américaine de ne pas publier de notes en primeur pour les 2019, prises pour des raisons de marché et non de Coronavirus, devrait être une préoccupation sérieuse pour le commerce bordelais. En supposant qu'aucun événement macroéconomique ne soit hors de notre contrôle, Neal Martin et moi fournirons aux lecteurs deux séries de critiques complètement indépendantes pour les années 2019 en primeur.

Dégustation à Tertre-Rôteboeuf…

La Différence de Vinous

En termes simples, aucune publication nulle part dans le monde n'est à la hauteur de notre engagement envers Bordeaux et ses vins. Les classiques ne se démodent jamais, et Bordeaux n'est rien sinon classique. C'est la raison pour laquelle Neal et moi passons tant de temps dans la région, visitant les propriétés et dégustant de manière approfondie chaque année. Qu'il s'agisse de Cru Bourgeois très abordables et de vins d'appellations satellites comme Fronsac et Lalande de Pomerol, aux crus classés, aux verticales approfondies, aucune publication n'offre la profondeur de Vinous à Bordeaux.

Vinous reste également à l'avant-garde du plaidoyer des consommateurs et du commerce en ce qui concerne les tarifs américains proposés sur les produits de l'UE. Aucun critique ou publication n'a adopté une position contre les tarifs plus forte que moi sur cette question. Les lecteurs qui souhaitent lire ma lettre au président Trump expliquant pourquoi les tarifs nuisent aux petites entreprises et aux familles ouvrières américaines plus qu'ils ne punissent les entreprises auxquelles ou ils sont destinés. J'ai écrit ma lettre au président parce que je voulais pouvoir dormir la nuit en sachant que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter ce qui semblait être une situation catastrophique.

Pour rappel, Vinous n'accepte pas les voyages de presse ou les voyages de presse rémunérés d'aucune sorte. Nous ne prenons pas de publicité ni ne publions de contenu sponsorisé. Nous n'acceptons l'hospitalité d'aucun établissement vinicole, sponsor, groupe commercial ou consortium de producteurs. Nous ne vendons pas de vin et ne nous engageons pas dans le conseil pour une cave, un importateur ou un distributeur.

Enfin, comme je vous l’ai écrit en avril, la redistribution non autorisée d’articles, de critiques et de notes menace sérieusement la survie de la critique indépendante du vin. Cela ne s'applique pas seulement à Vinous, mais à toutes les publications par abonnement.

La redistribution de ce rapport, des critiques et des notes sous quelque forme que ce soit, est expressément interdite. Des critiques seront ajoutées à ce dossier le vendredi 6 mars.

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