Ribera del Duero: A Shifting Frontier for Spanish Wine 


At seven in the morning, in the middle of the harvest, the small bar Titillo de Roa is packed with locals. Some are vineyard owners holding forth with Fernando, on the other side of the bar running the coffee machine, about the likely price of grapes this year, how much the rain will delay the harvest, their potential yields or their trouble getting the whites to just the right point of ripeness. Some are migrant workers here for said harvest, drinking coffee as they chat in an unidentified Balkan language. One taciturn regular slots his last coin into a fruit machine, puffing on a cigarette. It’s not clear whether it’s his first smoke of the morning or the last before he goes to bed.

Roa is a small town in the Burgos municipality nestled in the heart of Ribera del Duero. In the center of the picture, you can see the modern building of the Consejo Regulador with its distinctive circular windows.

Roa is a village in the heart of the Ribera del Duero, on the high mesa of Castilla y León. The bar is the only place open at sunrise. This could be any of the villages around here, from Pesquera to San Esteban de Gormaz. I’m confident that each has its Titillo, although there may be more in the larger towns like Aranda de Duero. My trip to Ribera began here, in Roa, witnessing an intimate scene in the life of a village where plenty of empty lots are for sale, and the municipal gym bears the same name as the largest bar: La Cava. It’s a delicious stroke of Spanish humor.

Roa is also home to the Regulatory Council of Ribera del Duero, which everyone here loves and hates in equal measure, as is often true of the authorities. The DO, established in 1982, has managed to put Ribera on the global wine map. It boasts 27,000 hectares under vine, spans extremely varied soil types and has just as much variation in the size of the producers. Its accomplishments are not to be sniffed at. Judging from my conversations with producers, everyone claims to create the wines that represent the DO best.

In the lowest parts of Roa, the Duero River, which flows languidly between tree-lined banks, is a critical factor in these debates, forever reminding us of its role as a historical frontier. A frontier that reinforces the value of a region and what its wines represent: flowing ceaselessly on, past plenty of tradition, with just as much innovation, new investments from recent arrivals and others from further inland, high-tides and low ebbs. It’s an area continuously reinventing itself. In short, just what one expects from a frontier.

That became obvious after spending a week there, breakfasting in bars like the one in Roa, eating lamb chops al sarmiento and various takes on jamón and bacon, traveling from one end of Ribera to the other, from village to village, winery to winery and tasting the more than 300 wines that make up this report. It was the first time I’d spent so long in a Spanish region, and it set my mind ablaze. Among several concepts, the idea of the frontier is the one I keep coming back to. So, let’s start there.         

Limestone soils are common in the Ribera del Duero plateaus, named there as “Los paramos”. Pictured are the San Isidro Ravine vineyards owned by Emilio Moro.

Peak Tempranillo

The Ribera del Duero stretches 80 miles along the Duero River, between El Burgo de Osma to the east and Quintanilla de Onésimo to the west, crossing three provinces: Soria, Burgos and Valladolid. Throughout history, the river on the Iberian peninsula has served as a natural boundary for various invaders. It delineated territories for the Goths, Muslims and, during the Middle Ages, the resurgence of Christianity. Today, it plays the same role for wine. This part of Spain is one of the highest wine-producing regions in the country, with some vineyards reaching 3,200 feet above sea level. That is the climatic limit for a variety such as Tempranillo, also known here as Tinta del país or Tinta fina. At 41º of Latitude North, a variety with a mid to long growth cycle won’t get ripe any higher. This is the first frontier for the region’s wine: most producers are located in the more comfortable, temperate lowlands, while others play it closer to the bone up on the moors, where the climate is harsher.

In Ribera del Duero, altitude and the precise origins of the grapes are a serious business. When producers talk about their vineyards, they mention the height or the closest village. This information is not apparent if one follows the DO alone. The other significant piece of info is the age of the vineyard, as is true wherever there are old vineyards around. The style becomes remarkably distinctive in places where altitude and age come together, such as the medieval Valle de Atauta in the Province of Soria or the up-and-coming Fuentenebro in Burgos. This is true, for instance, of the 2021 Dominio de Es La Mata and the 2018 Dominio de Atauta La Mala from Valle de Atauta, and the 2021 Milsetentayseis and the 2019 Pago del Cielo from Fuentebro.

Most of the vineyards in Ribera del Duero are planted between 2,400 and 2,800 feet above sea level. This means that they fall within the same temperature range. However, the soil types generally land in one of two entirely different categories: the reddish, ferrous clay of Roa or La Horra, and the whiter calcareous soils that abound up on the paramo moors. You can guess the soil type from the altitude with a few anomalies. A relief map would show that the general rule is that the higher the soil, the richer in lime, and the lower, the more clay. But some exceptions confirm the rule: pockets of calcareous clay loam, such as those that made the Vega Sicilia vineyard famous, can be found in some hillsides that mix both.

Walking through the vineyard with Gonzalo Iturriaga de Juan, Vega’s Technical Director, in the midday sun, I took in the bright, expansive view, the white sheen of the soil and the clear air, refreshed by rain a few days before. As far as the eye could see, the countryside was either harvested fields of wheat, a few plantations of corn and beetroot or vineyards. The grapes have absorbed something of their bucolic setting: “The skin is soft, and the grapes have plenty of fruity flavors, with mild freshness and sculpted tannins. If you look closely, you’ll see there’s no dilution. The soil was very dry.” This is the sensory heart of Ribera wines.   

A Frontier for Tempranillo

The combination of soils defines the stylistic range of Tempranillo. At one end of the spectrum, some vines planted in clay produce fruity, depth, extractive reds. Conversely, vines planted in lime-rich soils produce less expressive reds with refined, vibrant tannins. And the range runs right from one extreme to the other.  

The challenge in this region, which marks the outermost frontier for the variety, is presented by how the Tempranillo ripens. Because it’s a high, sunny area, sugars accumulate quickly, but phenolic development is delayed. Finding the ideal point between the two means going riper and risking losing the acidity of Tempranillo, which is a key component. “This is why most of the wines of Ribera have low acidity and high pH,” says Peter Sisseck at Dominio de Pingus. In the past, it was a recipe for unwanted organoleptic results, but after much careful study, Sisseck has grown famous for defusing the danger in his quest to achieve purity. His laboratory is a technology enthusiast’s dream. “We’re very meticulous about that. The defects of the past have more or less been banished from Ribera.” 

The Dominio de Pingus barrel room is done in a Burgundian style.

Apart from the risk of getting it wrong, Tempranillo’s ripening point is usually the most decisive factor in the region's wines. I encountered cordial-like, concentrated wines with sharp tannic structures throughout my tastings. In these instances, wood has been used to soften them up a little. There are wines with fruity profiles, discernible wild herb flavors and good energy. There’s also a new and growing group of lighter, more calibrated styles with less fruit and more chalk in the mouth. All these variations, generally speaking, are the different options producers have to work with.

In addition to stylistic variations, one also needs to consider genetic ones. At Viña Pedrosa, Daniel Perez Herrero, who is in charge of the vineyard, showed me a range of different versions of Tinta País: some come in large, sprawling bunches, others are small and compact, some have large seeds, others small. “And this is just a sample,” he reminded me. It’s not surprising that some wineries are taking a genetic approach. Emilio Moro, for instance, uses his own Tempranillo clone.  

A Ribera for Every Ribereño

La Aguilera could just as easily be Padilla de Duero, Moradillo de Roa or Gumiel de Izan. There isn’t much to differentiate these small villages. Each has its share of historic wineries: a series of caves carved out of the lime- or sandstone that bustled with energy not so long ago and are starting to see activity again. Having navigated the narrow corridors of Dominio del Águila, I tasted from the barrels. Jorge Monzón shares his impression of Ribera today: “It’s like Burgundy in the 1970s or Rioja in the 1980s.” On the cusp of modernization. The varied range of wines caters to an equally wide range of tastes. There are plenty in the region who seek refinement. Others concentrate on expressions of the terroir. Because the Ribera DO started as more of an outline on a map than a wine region with a coherent stylistic bent, today, you get very different interpretations. Miguel Sanz, part of the Regulatory Council, says, “We have no intention of splitting Ribera del Duero into different sections, although some producers have suggested it. It’s more useful to promote the region as a whole than to do it fragment by fragment.” It’s an understandable argument.

Some producers beg to differ in Soria, which boasts a significant number of old vines in the highest part of Ribera. Bertrand Sourdais, the owner of the Antídoto and Dominio de Es wineries, thinks that establishing different segments within the DO will help the consumer understand the wines better. “The tannins in this area, because we’re up high and the vines are the oldest in the region, are the silkiest on the Ribera.” A romantic at heart, like many of the best producers in the Ribera, he chooses only the oldest vines, some of which are pre-Phylloxera thanks to pockets of sandy soils. “These vines were selected for their flavor across generations,” he says.

La Horra’s landscape offers a patchwork of vineyards over red clay soil and gentle slopes.

Similarly, Xavier Ausàs, formerly of Vega Sicilia and now running his own winery, chooses old vines from Nava. “The yields are very low, but the flavor and tannins are wonderful.” Francisco Barona is another old-vine lover who restores them with his own hands. One afternoon, I visited his vineyard on the outskirts of Roa: Tinta Fina and Bobal are most prevalent, along with the whites Jaén and Albillo. “That’s the magic of Ribera, the mixture and the old vines.” A week’s tasting convinced me of the superiority of the older vines, as you can discover in bottles such as the 2019 Francisco Barona Finca Las Dueñas, the 2021 PSI and the 2019 Protos Selección Finca El Grajo Viejo.

And yet, as you drive along, you see newer vineyards here and there. Many are Cabernet Sauvignon and Merlot, which the Regulatory Council has also approved. Some modern Riberas contain Bordelais varieties, so long as the percentage does not exceed 15%. Reds such as the 2014 Vega Sicilia Unico, the 2020 Garmón or the 2020 Pago de Carraovejas are very good exemplars. I talked about this with Pedro Ruiz, who oversees Pago de Carraovejas. It brings greater complexity and depth to Tempranillo without overdoing the wood. 

Ribera Whites

In 2019, the Regulatory Council approved using Ribera del Duero for white wines. This includes Albillo Mayor, a variety off the radar now gaining prominence thanks to a handful of wineries who were quick on the draw. These wines are the true novelty of the region.

Albillo Mayor is a white native of Spain. It’s not particularly flavorful but lends the wines a glycerin richness. The trend right now is to barrel-age it, and the oak is often overpowering, especially when the grapes got much sun or were harvested overripe. However, a few excellent whites are being made more along the lines of a Chardonnay. As it isn’t an especially aromatic variety, the idea behind the aging is to give it greater complexity. When done well, this works a charm. Standouts among the whites I tasted were the 2021 Dominio del Aguila Viñas Viejas Albillo, the 2021 Qa Albillo Mayor and the 2021 Viña Curvada Albillo Mayor.

Whether it’s whites or reds, oak is a major ingredient in the Ribera kitchen. And as is generally true of sunny regions, it goes well with some ripe styles but can undermine fruitier ones, with the woody tannins making them far too rigid. Getting the proportions right is the job of Toño Moral, who runs the Aalto winery under the watchful eye of the legendary winemaker Mariano García. In his two barrel-aging rooms, he uses all the tricks at his disposal in the belief that every village in Ribera needs its own aging regime, “That’s how we work, adapting the aging to the soil type.”  

The Atauta Valley, one of the highest and wildest places in Ribera, has ancient wineries at its center. 

Perhaps the new frontier for Ribera del Duero lies in precision calibration for its fine reds; some have already achieved this. Or in segmenting the DO into more detailed units, as others urged. Or with the producers experimenting with different ripening points and less extraction. Whatever the truth of the matter, Peter Sisseck hits the nail on the head when he says, comparing the 1990s to the 2020s at Pingus, “We changed everything so everything could stay the same.”

All eternal frontiers move along at their own pace, and in Ribera, the things that seem set in stone are actually shifting the most.

I tasted all the wines for this report in the Ribera del Duero in early September 2023.

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Ribera del Duero: una frontera en movimiento para los vinos de España


A las siete de la mañana y en plena vendimia, el estrecho bar Titilo de Roa ofrece una postal de parroquianos. Están los dueños de algunos viñedos que discuten con Fernando-al otro lado de la barra y comandando la cafetera-, cuánto costará el kilo de uva esta temporada, sobre la lluvia que demora la cosecha y sobre los kilos que cosecharán o los problemas que podría acarrear a las blancas que están en su punto justo. Y están los cosechadores migrantes, tomándose un café mientras hablan entre ellos en alguna lengua que suena balcánica. Un parroquiano taciturno se juega una última ficha en el flipper mientras fuma un cigarrillo. No sabemos si el primero de la mañana o el último de la noche.

Roa es un pequeño pueblo del municipio de Burgos enclavado en el corazón de la Ribera del Duero. En el centro de la foto se observa el moderno edificio del Consejo Regulador, con sus ventanas circulares distintivas.

Roa es un pueblo pequeño en el corazón de la Ribera del Duero, en la alta meseta de Castilla y León. Y el bar, el único lugar abierto en el que desayunar cuando despunta el sol. Podría ser cualquiera de estos pueblos, desde Pesquera a San Esteban de Gormaz, estoy seguro que cada uno tiene su Titilo, con excepción de las ciudades más grandes como Aranda de Duero. Mi viaje por Ribera empieza aquí, en Roa, con este íntimo paisaje doméstico en un poblado donde muchos solares están en venta y donde el gimnasio municipal y el principal bar nocturno se llaman igual: La Cava. Una humorada deliciosamente española, hay que decir.

También en Roa está el Consejo Regulador de Ribera del Duero, al que todos aquí aman y odian por igual. Es lo que siempre pasa con la Ley. Bien visto, sin embargo, para una DO que nació en 1982 y que ha logrado poner a la Ribera en el mapa del vino mundial, nuclea unas 27.000 hectáreas de viña y tiene dentro de sus límites condiciones tan disímiles de suelo como de escala de productores. El mérito de la DO no es poco. Salvo que todos quieren quedarse con la parte que mejor los representa, a juzgar por lo que me dicen los productores.

Al pie de Roa, el río Duero discurre parsimonioso entre los árboles de la orilla y tiene algo que aportar en este asunto. No deja de recordarnos su larga historia de fluir como una frontera natural. Una frontera, que recuerda el valor que tiene la región y que representan sus vinos: empujando hacia adelante, ofrece algo de tradición, algo de futuro, algo de inversiones nuevas y otras de productores de la tierra adentro, con altibajos y con redefiniciones en pleno proceso. En pocas palabras, justo lo que representa una frontera.

Eso me queda claro después de pasar una semana allí. De desayunar en bares como el de Roa, de comer chuletillas de cordero al sarmiento y picar torreznos y jamón, y de viajar de una punta a la otra de la Ribera saltando de pueblo en pueblo y de bodega en bodega, donde probé los más de 300 vinos que componen este reporte. Es la primera vez que le dedico tanto tiempo a una región de España y son muchas las ideas que zumban en mi cabeza. Entre ellas, la noción de frontera es una a la que no puedo dejar de volver. Empecemos por ahí.

Los suelos calizos son la regla en los platós de Ribera del Duero, conocidos allá como “los páramos”. En la foto, los viñedos de la quebrada de San Isidro propiedad de Emilio Moro.

Techo del Tempranillo

La Ribera del Duero se extiende por unos 130 kilómetros de recorrido del Río Duero, entre El Burgo de Osma al este y Quintanilla de Onésimo al oeste, cruzando tres provincias: Soria, Burgos y Valladolid. Para la península Ibérica el río ha funcionado desde siempre como un límite natural: lo fue para los godos, para los musulmanes y para la reconquista cristiana en tiempos medievales. Y lo es hoy en materia de viña. Esta parte de España comprende las zonas más altas para el cultivo de la vid, con algunos viñedos que llegan a los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Ese es el límite climático para una variedad como el Tempranillo, que aquí también llaman Tinta del país o Tinta fina. A 42º de Latitud Norte, una variedad de ciclo medio largo no llega a madurar. Y esa es la primera gran frontera para el vino de la región: están los que la producen en la comodidad de las zonas bajas y más templadas y los que buscan el límite de los páramos, con climas más riguroso.

En la Ribera del Duero la altura y el origen de la uva es cosa seria. Ningún productor habla de su viñedo sin mencionar la cota ni el pueblo de la que proviene. Es una brújula de la que la DO no da muchas pistas. El otro dato es la edad de la viña, como en casi cualquier lugar donde haya viñas viejas. En los lugares donde se combinan, como en el medieval Valle de Atauta en la provincia de Soria o el pujante Fuentenebro en la de Burgos, los límites estilísticos alcanzan otros niveles. Como pasa con Dominio de Es La Mata 2021 y Dominio de Atauta La Mala 2018 para el Valle de Atauta, y Milsetentayseis 2021 y Pago del Cielo 2019 para Fuentebro.

Sin embargo, el grueso de la viña en la Ribera del Duero está plantada entre los 750 metros y los 850 metros sobre el nivel del mar. Es decir, en una misma terraza de temperatura, pero con dos modelos de suelos bien diferenciados: están las arcillas ferrosas de Roa o La Horra, por ejemplo, que le dan al suelo un color rojizo; y los suelos calcáreos más blancos, que abundan hacia los páramos. De hecho, los suelos y las cotas suelen ir de la mano con pocas salvedades. Tanto, que si uno hiciera un mapa de curvas de nivel y de tipos de suelo tenderían a coincidir: a más alto, más calizo es el suelo; más bajo, arcilloso. También está la excepción que confirma la regla: existen bolsones de margas, una combinación de arcillas calcáreas, como las que dieron fama al viñedo de Vega Sicilia y que se encuentran en algunas laderas.

Camino el viñedo con Gonzalo Iturriaga de Juan, director técnico de Vega, un mediodía soleado. La vista es ancha y luminosa por el sol y el blanco del suelo y el aire está limpio por las lluvias de hace dos días. Hasta donde alcanza el ojo, el paisaje combina trigales ya cosechados, algo de maíz y remolacha y viña. Algo de ese aire bucólico tiene la uva: “la piel es suave y la uva tiene mucho sabor frutal, con frescura moderada y taninos moldeados. Si te fijas, no hay dilución. El suelo estaba muy seco”. Aquí late el sabor de los Ribera.

Una frontera para el Tempranillo

Esa combinación de suelos es la que define los rangos estilísticos del Tempranillo. Están quienes, sobre arcillas, producen tintos frutados, enjundiosos y extractivos en un extremo. Y los que, sobre suelos calizos, elaboran tintos menos expresivos, con taninos finos y vibrantes. Y el amplio rango que va de un extremo a otro.

En cualquier caso, el desafío de la zona, que marca el límite posible para la variedad, es la madurez del Tempranillo: en una zona alta y solar, acumula rápidamente azúcares, mientras que la madurez fenólica viene atrasada; el punto ideal entre una y otra a veces implica ir un poco más maduro y ahí la pérdida de acidez del Tempranillo es crucial. “Por eso el grueso de los vinos de Ribera tienen acideces bajas y pH altos”, me explica Peter Sisseck desde Dominio de Pingus. Estudioso de ese difícil balance, en otro tiempo suponía el caldo de cultivo para desviaciones organolépticas. Famoso por combatirlas en la búsqueda de la pureza, el laboratorio de Sisseck es un sueño tecnológico. “Somos muy meticuloso con ello. Los defectos de otro tiempo están bastante desterrados de la Ribera”, dice.

La sala de barricas de Dominio de Pingus recuerda un estilo borgoñón.

Más allá del posible riesgo, ese punto de madurez del Tempranillo define los vinos de la región. En mis catas encuentro tintos licorosos y concentrados, con estructuras tánicas elevadas. En estos vinos la madera trabaja para ablandarlos. Pero también hay vinos de perfil frutado con una innegable nota de hierbas salvajes, con energía y estructura domadas. Como así también un nuevo y floreciente grupo de estilos más ligeros y calibrados, con menos fruta y más tiza en la boca. En ese amplio rango de posibilidades se mueven los productores.

A esta variación estilística hay que sumarle una más genética. En viña Pedrosa, Daniel Perez Herrero, a cargo de la viña, me muestra las variaciones posibles de la tinta país: las hay con racimo grande y alado, pequeño y compacto, de grano chico y de grano grande. “Y esto es solo un muestreo”, dice Daniel. No en vano en algunas viñas trabajan genéticas propias como Emilio Moro, que emplea su propio clon de Tempranillo.

Una Ribera para cada ribereño

Me encuentro en La Aguilera, pero podría ser Padilla de Duero, Mélida o Gumiel de Izan, lo mismo da entre estos poblados donde hoy vive un puñado de personas. Cada pueblo tiene en su acervo sus bodegas históricas: una serie de cuevas labradas en la piedra caliza o de areniscas en las que en un pasado no muy remoto y en un presente de recuperación están en pleno uso. Por los apretados pasillos de Dominio del Águila vamos probando barricas. Jorge Monzón suma su punto de vista sobre la Ribera actual: “estamos como en la Borgoña en 70’s o Rioja en los 80’s”, dice. A punto de una modernización. Es que la dispersión y los rangos de los vinos responden a varios criterios. Por un lado, a interpretaciones más finas, eso es indudable y es una corriente que se intuye en la región. Por otro lado, a condiciones de terroir. Es que la DO Ribera nació como un dibujo en los mapas más que como una región vitícola sujeta a un criterio estilístico. De modo que hoy conviven realidades muy diferentes. Miguel Sanz, desde el Consejo Regulador, por su parte, dice: “no tenemos intenciones de regionalizar la Ribera del Duero, aunque algunos productores lo vienen planteando. Como unidad es más útil que como fracciones para dar a conocer el vino de la región”. El punto es atendible.

En Soria, donde hay una buena porción de viñas viejas y en la zona más alta de la Ribera, algunos productores tienen otras ideas. Bertrand Sourdais, propietario de bodega Antídoto y Dominio de Es, piensa que establecer divisiones dentro de la DO ayudaría al consumidor a entender mejor los vinos. “El tanino de esta zona, porque estamos alto y porque las viñas son las más viejas de la región, es el más sedoso de la reibera”. Romántico a su manera, como los buenos productores de Ribera busca sólo viñas viejas de las que aquí hay incluso prefiloxéricas gracias a bolsones de suelos arenosos. “Son viñas que fueron elegidas por su sabor a lo largo de generaciones”, defiende.

El paisaje de La Horra ofrece un patchwork de viñedos sobre un lomajes de suelos rojos y arcillosos.

En la misma sintonía, Xavier Ausàs, ex Vega Sicilia hoy al frente de su bodega, elige viñas viejas de la Nava. “No dan nada en términos de rendimientos, pero el sabor y los taninos son maravillosos”, dice. Francisco Barona, por su parte, es otro enamorado de las viñas viejas que recupera con sus propias manos. Una tarde visitamos su antiguo viñedo a las afueras de Roa: Tinta fina y Bobal dominan el paño, junto con las blancas Jaén y Albillo. “Esta es la magia de Ribera, la mezcla y las viñas viejas”. En una semana de probar uvas a diario me convenzo de la calidad superior de la viña vieja. Y los vinos describen a la perfección esa condición, como sucede con Francisco Barona Finca Las Dueñas 2019, PSI 2021 y Protos Selección Finca El Grajo Viejo 2019.

A la vera de los caminos, sin embargo, se ven viñas nuevas aquí y allá. Muchas son de Cabernet Sauvignon y Merlot, también aprobadas por el Consejo Regulador. En fracciones que no superan el 15%, algunos de los Riberas modernos emplean uvas bordelesas. Tintos como Vega Sicilia Único 2014, Garmón 2020 o Pago de Carraovejas 2020 dan buena cuenta de ello. A este respecto, conversé con Pedro Ruiz, al frente de Pago de Carraovejas, acerca de cómo emplear la crianza en madera para dar complejidad al vino sin marcarlo.

Blancos de la Ribera

En 2019 el Consejo Regulador aprobó el uso de Ribera del Duero para vinos blancos. Lo hizo para la variedad Albillo Mayor del que ahora comienzan a aparecer vinos que antes se elaboraban fuera del radar. Un puñado de vinos blancos no tardaron en salir de las bodegas. Son la verdadera novedad en la región.

Albillo Mayor es una blanca originaria de España. No es muy sabrosa, pero da vinos de cierta riqueza glicérica. La tendencia es elaborarla con crianza en barrica, que suele ganarle si la uva estuvo asoleada o cosechada muy madura. Hay algunos blancos atrapantes, sin embargo, en la línea de lo podría ser un Chardonnay. Como es una variedad poco aromática, la idea de la crianza es darle complejidad. Si está bien hecho, funciona el encantamiento. Entre los que probé despuntan Dominio del Aguila Viñas Viejas Albillo 2021, Qa Albillo Mayor 2021 y Viña Curvada Albillo Mayor 2021.

Sea para blancos o tintos, la madera es un ingrediente fundamental en la cocina de los Ribera. Y como sucede en cualquier región solar, a algunos estilos maduros la madera les sienta bien, mientras que a otros más frutales puede atormentarlos o incluso endurecerlos con su aporte de taninos. Algo de ese buen calibre maneja Toño Moral, al frente de bodega Aalto y bajo la conducción del legendario Mariano García. En sus dos salas de barrica da crianza a sus tintos empleando todos los trucos que se pueden, atendiendo que cada pueblo de la Ribera necesita un tipo de crianza. “Trabajamos sobre esa línea, adaptando las crianzas a los tipos de suelo”.

El Valle de Atauta, uno de los lugares más altos y agrestes de la Ribera, tiene en el centro los antiguos lagares de elaboración de vino. Cada una de las puertas que se ven en la foto conduce a bodegas subterráneas.

Quizás la nueva frontera de Ribera del Duero esté en buscar un calibrado más fino para su tinta fina, como ya hacen algunos. O segmentar la DO en unidades menores para dar precisión, como proponen otros. O bien, seguir la línea de productores que buscan una madurez diferenciada y una elaboración menos extractiva. Cualquiera sea el caso, Peter Sisseck vuelva a dar en el clavo cuando dice respecto de Pingus, comparando los 90’s con los 2020’s: “Cambiamos todo para seguir haciendo lo mismo”.

Como las eternas fronteras, que se mueven a un ritmo lento, en Ribera justo lo que parece estático es lo que más se mueve.

Todos los vinos de este reporte fueron catados en Ribera del Duero a comienzos de septiembre de 2023.

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