The Age of Mountain Whites: Enjoying the Altitude


Snowfall at the end of April dusts the Andes in a white blanket. From where I stand in Estancia La Carrera, the Plata Mountain (whose peak is 19,500 feet above sea level, about 6,000 meters) looks like a gigantic ice cream just a short walk away. However, it’s an illusion. The range is actually 18 miles away across gulches, ravines and glaciers.

Soils in the Uco Valley's higher areas are quite different from those found in other regions. In the photograph, agricultural engineer Diego Morales crumbles up damp clumps of gypsum from the San Pablo soils.

At the end of the 2023 harvest, the morning chill cuts through the thin air in this unusual stretch of forest, but the sun warms the skin. At 5,400 feet (about 1,600 meters) above sea level, I’m right at the cut-off line for vines. The summer is just long enough for varieties such as Sauvignon Blanc, Riesling and Chardonnay to ripen properly up here. Producers who have attempted to plant at higher elevations haven’t seen good results: more often than not, there’s not much to harvest at the end of the season. However, pushing that boundary, in a few north-facing (the sunny side in the southern hemisphere) pockets of old riverbeds with sandy and calcareous soils, the vines get enough support to complete their cycle resulting in wines with new flavor horizons.

In the Uco Valley, which is set between 3,900 and 5,600 feet (about 1,200-1,700 meters) above sea level, a minor white wine revolution is taking place in a land where reds are king. This is evident in this report which comprises 370 wines from the valley, including a few Rosés and sparkling wines. These are wines from the Andes, influenced by a mountain climate that imbues a character unseen elsewhere in Argentina. Or across the world, for that matter.

The altitude ensures low temperatures – as cold as Champagne or Moselle – while the harsh sunlight lends a distinctive profile, scorching ripe fruit and herbal components into the aromatic makeup. Here, whites have concentrated palates regardless of the variety, while the mountains provide a patchwork of different soil types that account for the main differences between Geographic Indications such as La Carrera, El Peral, Gualtallary, San Pablo, Los Arboles and Los Chacayes.

Thanks to their detailed mapping of these soils, producers now have a much better understanding of their different parcels, and this is reflected in the success mountain whites are enjoying overseas. This is especially true of Chardonnay, the most widely planted variety, but others too. Some pockets of Sauvignon Blanc are presenting remarkable intensity. The leap in the native Torrontés quality has been impressive, now offering a floral alternative to output from Alsace.  

This morning, the breeze from the Andes blows through the walnuts and chestnuts around me, creating waves in the grassy meadows and wafting mountain aromas through the air. At this height, the winter snow raises annual rainfall to about 450/500mm (about 230mm down on the plains), and the slopes boast a plethora of local wild herbs. These thickets of wild thyme, sage and arugula are responsible for many of the scents in the air, but one descriptor stands out above all others in the whites: huacatay. This distinctive Andean aromatic herb grows in transitional biomes between the Puna and the lower valleys and is widely used in Peruvian cuisine. It is huacatay that gives anticuchos and ocopa sauce their flavor, and when it’s present in a Chardonnay, you know for sure that it’s been grown at altitude.

Large granite boulders are a feature of the landscape in the foothills of Los Árboles. Oenologist Sergio Casé is standing on the rock in the foreground, to the left is the agricultural engineer Javier Tellechea and behind is white wine specialist Germán Buk, all are part of the technical team at Grupo Peñaflor.

High Altitude Vineyards

From the 1990s onward, vineyards have been planted increasingly higher in the Uco Valley. The new wave of wines we’re seeing now are, in great measure, the fruit of these now mature vines. Accompanied by producers unafraid to explore new styles, the boom should come as no surprise. It’s especially obvious among the whites: their styles tend to reflect both their terroirs and the intentions of their producers very clearly.

For instance, in nearby La Carrera, one finds the regions of Gualtallary and San Pablo. Where the former has barely any room left for new ventures due to a lack of water, the latter is enjoying something of a renaissance. San Pablo is an old estate in the Uco Valley largely bought up by Bodega Salentein in the mid-1990s. The water from the two streams that cross the region has already been allocated. Still, the larger property is being divided into smaller parcels to create a neighborhood of good producers with their own built-in irrigation. In addition to Tapiz and Zuccardi Valle de Uco, who were among the first to come to the region, Susana Balbo, Norton and Caro have bought lots in recent years. The vineyards in this area reach an altitude of 5,500 feet (about 1,670 meters). Salentein planted Chardonnay and Pinot Noir, among other varieties, last year in gypsum soils similar to those found in Rioja Alavesa in Spain. Diego Morales, the agricultural engineer at the winery, is excited: “This is the first step toward exploring the area’s volcanic soils,” he says as he crumbles up clumps of sand and dirt. A white cloud of dust billows around him, coating his hands.  

The Sierras of Jaboncillo begin in this vineyard belonging to Bodega Zorzal and ripple through Gualtallary. Rows of vines undulate without interfering with the native vegetation. Hail is a threat in summer, which is why the plants are covered.

San Pablo is a cold area that gets more rain than Gualtallary. Here too, huacatay makes its presence felt in the whites. In this slightly tamer landscape – embellished by patches of chestnut, poplar and walnut trees – Zuccardi planted a clonal Chardonnay in 2013. Its first vintages soon became iconic. “I always say that Fósil found us because we came to San Pablo with other plans,” says Sebastián Zuccardi. “We weren’t thinking of whites when we planted the vineyard, but now we can’t think about anything else.” The 2022 Fósil delivers out-of-this-world austerity and texture. 

The majority of vineyards around here tell a similar story. Most producers arrived planning on planting reds, but the terroir led them in a different direction. There are exceptions, of course. The Adrianna Vineyard in Gualtallary started out with Chardonnay back in 1992. “The hard part was finding the style,” says Alejandro Vigil. “We didn’t have any experience with these kinds of high-altitude Chardonnays. It took a few years to develop an oenological approach that suited what was going on up here.” I think they first cracked it in 2021. The 2021 Chardonnay White Bones is true to that style: an herbal, fruity bar raiser. It’s joined on the list of recommendations by the 2019 Chardonnay Riccitelli Viñedos de Montaña, the 2021 Chardonnay Bemberg La Linterna and the 2021 Chardonnay BenMarco.

A good part of the soils of Gualtallary are formed by flooding, which explains the presence of gravel such as that seen in this soil sample from Doña Paula’s Alluvia vineyard. Stones are white because of their calcium carbonate coating. A few feet beyond, the color of the vineyard changes, reflecting a change in the soil makeup.

Now that one approach has been well established, some producers are exploring others. Doña Paula, for example, has opted for Riesling, which they now bottle at three different price points. Among the Torrontés, Alta Yarí and El Enemigo are significant upgrades for both the variety and the style. Zuccardi has also planted Verdejo and Albariño, whose first vintages are beginning to appear in stores, while Riccitelli has planted a little of everything. Everyone, to a greater or lesser extent, has planted Sémillon to complement old vineyards of the variety in El Peral and San José in Tupungato, encouraged by the variety’s richness in the area.

How can all these white varieties thrive in a single region? A trip to the vineyards shows that the answer lies in the vast range of soil types. At Los Árboles, boxed in by mountains, we find one that provides an excellent example: at a height of 4,260 feet (about 1,300 meters), Finca Las Piedras, which belongs to Grupo Peñaflor, has everything from rocky soils with boulders the size of cars to layers of loamy clay as much as a meter deep, soils rich in organic matter – for Mendoza – to soils absolutely devoid of it, soils where the ground is bone dry and others where water trickles just beneath the surface. “It’s a whole patchwork that allows us to grow different kinds of grape,” says Javier Tellechea, the engineer in charge of the vineyard. Far from being an exception, it indicates conditions generally in the higher areas of the Uco Valley.

High up in the Uco Valley, vineyards sit side by side with copses of walnut and chestnut tres. This is the Bodega Lagarde’s Aguas Verdes vineyard in Gualtallary, which features vines planted over a decade ago alongside newer plantings.


As in other areas of the world where the stylistic guidelines of a DO don’t bind producers, Argentine wineries explore a range of different production techniques. Drawing from an ample array of potential options, whites might be reductive, biologically aged (an increasingly popular choice), or aged at length in foudres or concrete. Or wineries might opt for electric Rosés macerated for hours to produce novel colors or take the sparkling route, mostly between Champenoise or Charmat methods.

Sparkling wines are where the Uco Valley, and Argentina in general, can offer something distinctive in the southern hemisphere. This report features three wineries for whom sparkling wines are a core business: Chandon, Cruzat and Rosell Boher, while others, such as Familia Schroeder, Rutini Wines and Bodega Polo, put a special effort into them. In all, I tasted 34, which range from dry and ethereal to full-bodied and structured. Yeasty notes aren’t nearly as prevalent as in the past, although they’re still there. Overall, the virtue of Argentine sparkling wines is their fruitiness and the light, refreshing concentration provided by the high-altitude whites they use as a base. To a degree, it’s what we’re seeing the world over, but these come with an attractive Andean twist.

The barrel room at Vinos de La Luz in Vista Flores, Uco Valley. Like other wineries in the area, it boasts a variety of wood types and barrel sizes.

Elevation Isn’t Everything

Patagonia is another area where whites are finding their voice. This is only to be expected of the coolest region in Argentina (the wine-producing areas lie between the latitudes of 39 and 45 degrees South), where the sun is also an essential factor. Except for the vineyards in the forests of the Patagonian Andes nearby Trevelin and Epuyén, wine is mainly made out on the steppes. In these arid, cold climes, Sarmiento stands out: recently given Geographic Indication status, it’s notably remote even for Argentina, with its own climate, which lends the Chardonnay a distinctive local character of concentration and high acidity. The 2021 Chardonnay Otronia is energetic, and I enjoy its increasingly refined style.

The Río Negro and Neuquén regions, on the northern border of Patagonia, are excellent homes for continental Chardonnay and Sauvignon Blanc, the Río Negro valley especially. Here the clay soils combine well with the climate for white varieties: the cool temperatures and soils ensure sustained acidity and greater texture. Semillón also thrives here and boasts several old vineyards.  

At 5,400 feet above sea level, Matías Riccitelli has been developing a vineyard devoted exclusively to white varieties in La Carrera. Riccitelli began with Sauvignon Blanc in 1991, which convinced him of the potential of the área, and in 2019, he started to plant in virgin soils like those seen in the photo. The posts provide the structure for the vineyard. In the background, we see the southern slopes of the La Plata Mountain (after a snowfall).

This is the fourth report on the white wines of Argentina that I’ve written for Vinous. If there’s one keynote, it’s that the vines are growing ever better adapted to their terroirs. An impressive vanguard has formed, enhanced by the 2021 cool vintage. Many wines from that year are reviewed in this assessment. These front-runners are followed by a main group in which the results are more mixed. But if you’re after striking new flavors, look no further than the palate-defying mountain whites.

I tasted the wines for this report in late April and early May 2023 in Mendoza and in my office in Buenos Aires.

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La Era de los Blancos de Montaña: Degustar la Altura


Una pequeña revolución de vinos blancos tiene lugar en Argentina, en particular en la zona alta del Valle de Uco, sobre las frías y soleadas laderas de los Andes en Mendoza. En este reporte paso revista a algunos de los blancos más destacados de esta movida.

Los suelos de las zonas altas de valle de Uco son muy diferentes a los de otras áreas. En la foto, el agrónomo Diego Morales rompe fragmentos de yeso que retienen algo de humedad en los suelos de San Pablo.

Una nevada a fines de Abril deja la cordillera cubierta de blanco. Desde donde estoy, en Estancia La Carrera, la cumbre del Plata (5960 metros sobre el nivel del mar) luce como un coloso helado al que podríamos ir caminando en la ilusión de la distancia. De aquí hasta el pico, sin embargo, hay 30 kilómetros de quebradas, morrenas y glaciares.

A finales de vendimia 2023, en este insólito bosquecito de nogales, álamos y castaños, el frío de esta mañana se hace sentir en el aire ligero y el sol entibia la piel. A 1670 metros sobre el mar me encuentro justo en la frontera para la vid. Variedades como Sauvignon Blanc, Riesling o Chardonnay llegan con lo justo a completar la madurez en esta cota. De aquí en más, casi no hay experiencias y las que hay no son muy buenas: son más los años que no se cosechan a los que efectivamente se pueden elaborar algunos racimos. Sin embargo, en lunares con exposición norte (el lado asoleado en el hemisferio Sur), buscando manchas de arenas con depósitos calcáreos y plantando directamente sobre lechos de arroyos, las vides llegan con el aliento justo a completar el ciclo y definir nuevos horizontes de sabores.

En el Valle de Uco, entre los 1200 y los 1700 metros sobre el nivel del mar, se está gestando una pequeña revolución de vinos blancos en el país de los tintos. Este reporte da buena cuenta de ello, con 370 vinos de ese origen, entre los que se cuentan también algunos rosados y otros espumosos. Son vinos nacidos en la cordillera, influenciados por la montaña y que hablan de un carácter diferente a lo conocido de Argentina y de otras latitudes.

Si la altura de las montañas hace a los climas fríos –tan fríos como la Champagne o el Mosela– el sol de las alturas marca a fuego un carácter completamente distinto, con destellos de frutas maduras en aromas y un componente herbal. Aquí, los blancos proponen concentración de paladar sin importar mucho la variedad, mientras que la montaña compone el mosaico de suelos que hace las diferencias centrales entre cada una de las Indicaciones Geográficas en el área, desde La Carrera, El Peral a Gualtallary, San Pablo, Los Árboles y Los Chacayes.

Echando mano de este detallado mapa de suelos que hoy tienen los productores, pero sobre todo entiendo el perfil de cada parcela, es que los blancos montañosos empiezan a perfilar un lugar en el mapa del mundo. En particular para Chardonnay, la variedad más plantada, pero no sólo para ella. Algunos lunares de Sauvignon Blanc performan con particular intensidad. Mientras que en materia de Torrontés el salto es profundo, una suerte de aproximación alsaciana a una variedad criolla.

Esta mañana la brisa de Los Andes se cuela entre los nogales y castaños a mi alrededor mientras agita las hierbas en el campo abierto y perfuma el aire. A esta altura, la nieve del invierno eleva la pluviometría a unos 450/500 mm año (en el llano alcanza los 230 mm) y las laderas ofrecen un rosario de hierbas nativas. Desde tomillo salvaje a salvia y rúcula silvestres –son hierbas nativas que ofrecen esos perfumes– mientras que una emerge como un descriptor que reina entre los blancos: el huacatay. Distintiva, es una hierba aromática andina que crece en los biomas de transición entre la puna y los valles bajos, muy usada en la gastronomía peruana. Responsable del singular sabor de los anticuchos o de la salsa de ocopa, cuando aparece en un Chardonnay uno tiene la certeza de la altura.

Las rocas grandes de granito forman parte del paisaje Los Árboles, al pie de las montañas. El enólogo Sergio Casé, en primer plano sobre la piedra, el agrónomo Javier Tellechea a la izquierda y en el centro, atrás, el enólogo especialista en blancos Germán Buk, forman parte del equipo técnico del Grupo Peñaflor.

Los Viñedos de Altura

Desde la década de 1990 se plantó cada vez más alto en el Valle de Uco. Esa nueva guardia hoy ofrece en buena medida viñedos ya establecidos que comienzan a rendir frutos. Si a ese elemento le sumamos el atrevimiento de los productores para explorar estilos, no puede suceder menos que un despertar de vinos. En particular de blancos, cuyos estilos son muy transparentes al terroir y representa el ideario que hoy atraviesa la producción de vinos con toda claridad.

Cerca de La Carrera, por ejemplo, se encuentran los viñedos de Gualtallary y San Pablo. Si el primero está casi agotado en términos de crecimiento porque no hay más agua disponible, el segundo vive una suerte de reverdecer. San Pablo es una antigua estancia de Valle de Uco que fue adquirida en buena parte por Bodega Salentein a mediados de la década de 1990. El agua de los dos arroyos que atraviesan la región está ya repartida, pero lo que sucede hoy es que la propiedad grande se fragmenta en zonas menores para dar pie a un vecindario de buenos productores y esas parcelas tienen agua. Además de Tapiz y Zuccardi Valle de Uco, que fueron de los primeros en incorporarse a la región, Susana Balbo, Norton y Caro compraron fracciones en el último año. Al mismo tiempo, los viñedos alcanzaron la cota de 1650 metros. Allí Salentein plantó el año pasado entre otras variedades Chardonnay y Pinot Noir sobre suelos de yeso, parecidos a los de la Rioja Alavesa en España. Diego Morales, agrónomo de Salentein, se entusiasma: “este es el primer paso para explorar suelos de origen volcánico en la zona”, dice luego de romper un blando y blanco grumo de arena. Una nube blanca le cubre las manos al sacudirlas.

Las Sierras del Jaboncillo arrugan el terreno en Gualtallary. En este viñedo de Bodega Zorzal comienzan las estribaciones de la sierra y las hileras, plantadas sobre suelo virgen, copian su topografía y mantienen la vegetación nativa. El granizo puede ser una amenaza en verano, por eso las plantas están cubiertas.

En comparación, San Pablo es una zona fría con más lluvias que Gualtallary. Aquí también el huacatay campea entre los blancos. En mitad de una naturaleza más domesticada –los bosques de castaños, las alamedas nutridas y los nogales– Zuccardi plantó en 2013 un Chardonnay clonal que, con las primeras vendimias, se transformó en un ícono. “Siempre digo que Fósil nos encontró a nosotros, porque vinimos a San Pablo con otra cabeza”, dice Sebastián Zuccardi. “No pensábamos en blancos cuando plantamos esta finca y hoy no podemos pensar de otra manera”. Fósil 2022 es un vino de una austeridad y textura salida de otro planeta.

El suyo es el caso de la mayoría de los viñedos de la zona. Los productores llegaron a estas alturas con la intención de plantar tintas. Sin embargo, el terroir les fue marcando el rumbo. Algunos viñedos funcionan como claras excepciones. Es el caso de Adrianna Vineyard en Gualtallary que partió con unas parcelas de Chardonnay desde 1992. “La dificultad fue encontrar el estilo”, afirma Alejandro Vigil. “No teníamos ninguna experiencia en este tipo de Chardonnay de altura y nos llevó unos años desarrollar una enología que reflejara lo que pasaba aquí arriba”. Desde la 2012 en mi opinión el estilo está claro y White Bones Chardonnay 2021, por ejemplo, es un blanco herbal y de fruta que marca un camino. A él se suman Riccitelli Viñedos de Montaña 2019, Bemberg La Linterna Chardonnay 2021 y BenMarco Chardonnay 2021 en la misma línea.

Buena parte de los suelos de Gualtallary están formados por aluviones, lo que explica la presencia de cantos rodados como los de esta calicata en el Viñedo Alluvia de Doña Paula. Los carbonatos de calcio recubren las piedras por eso lucen blancas. Unos pocos metros más atrás, cambia el color del viñedo, dando cuenta de otras condiciones de suelo.

Con una hoja de ruta trazada sobre el terroir, algunos productores empezaron a explorar otras variantes. Doña Paula, por ejemplo, apostó por Riesling, que hoy embotella en tres niveles de precio. Alta Yarí y El Enemigo por el Torrontés, que suponen un up grade a la variedad y al estilo. Zuccardi plantó Verdejo y Albariño cuyas primeras vendimias asoman en la góndola, mientras que Riccitelli plantó un poco de todas ellas. Todos, un poco aquí y allá, plantaron Sémillon, para sumarlo a las viñas ya viejas de El Peral y San José en Tupungato, incentivados por la riqueza que consigue este varietal en la zona.

¿Todas las variedades blancas pueden cuadrar en un solo lugar? Basta visitar algunas fincas como para entender que la heterogeneidad de suelos es la clave. En Los Árboles, encajonado en la montaña, hay un viñedo que sirve de ejemplo: a 1300 metros de altura Finca Las Piedras de Peñaflor tiene desde suelos rocosos con piedras del tamaño de automóviles a capas arcillo limosas de un metro de profundidad; desde suelos ricos en materia orgánica –comparado con el promedio de Mendoza– a suelos lavados sin nada de ella; desde zonas secas a zonas con láminas de agua escurriendo bajo la superficie. “Todo un mosaico que nos permite cultivar distintas uvas”, arroja Javier Tellechea, ingeniero a cargo de la finca. Lejos de ser una excepción, esta finca es un diorama del resto en la zona alta de Uco.

En las alturas de Uco los viñedos conviven con nogales y castaños como los que se ven en la foto. Este es el viñedo Aguas Verdes, en Gualtallary, de Bodega Lagarde, que combina viñas plantadas hace más de una década con nuevas plantaciones.

Las Técnicas

Como sucede con otras regiones del mundo sin las ataduras estilísticas de las DO, las bodegas argentinas exploran una diversidad de técnicas. Echando mano de una batería grande de ideas, pueden elaborar desde blancos reductivos a blancos con crianza biológica (que hoy tiene estrella ascendente entre los productores), blancos con largas crianzas en foudres y hormigón, a rosados eléctricos de un color nuevo y unas horas de maceración, seguido de una amplia gama de espumosos tanto por método Champenoise como por Charmat.

Es en materia de burbujas donde el Valle de Uco y Argentina en general ofrece un panorama singular en el hemisferio sur. En este reporte hay tres bodegas que son productoras de burbujas como core de su negocio: Chandon, Cruzat y Rosell Boher, mientras que otras tantas le ponen especial foco, como Familia Schroerder, Rutini Wines o Bodega Polo. En total probé 34 espumosos desde los más secos y etéreos hasta unos con cuerpo y estructura. La nota de levadura ha perdido predicamento respecto al pasado, aunque aún campea en los vinos. Con todo, la gracia de las burbujas está en el carácter frutal, ligeramente concentrado y refrescante que ofrecen los vinos cuyas bases partieron de blancos de altura. Un poco lo que sucede hoy a nivel mundial, replicado en estos valles de altura con atractiva singularidad.

La sala de barricas de Vinos de La Luz, en Vista Flores, Valle de Uco. Como en otras bodegas de la zona, hay variedad de maderas y tamaños para la crianza de vinos.

No Todo es Altura

La Patagonia también propone un rincón donde los blancos tienen voz propia. En eso, no escapa a la lógica de una zona más fría (cuya zona de producción de vinos oscila en torno a latitudes 39 y 45 Sur), donde el sol es también un factor determinante. Con excepción de la Patagonia Andina, plantada en el límite con Chile y en el corazón de los Andes boscosos, en la zona de Trevelin y Epuyén, el resto de la región ocupa la meseta esteparia. Entre esos rincones áridos y fríos, destaca Sarmiento: recientemente ascendida a Indicación Geográfica en mayo pasado, ofrece un rincón diferenciado por lejanía y clima del resto de la Argentina. Concentrados y con elevada acidez, el Chardonnay de la región propone un sabor único en el panorama local.

La zona de Río Negro y Neuquén, en el límite norte de la Patagonia, propone un auspicioso ámbito para Chardonnay y Sauvignon Blanc continentales. En particular el valle de Río Negro, donde los suelos arcillosos potencian el clima para vinos blancos: una zona fresca con suelos fríos que sostiene la acidez y da textura a los blancos. En particular Sémillon de la que hay viñas viejas en la zona.

A 1650 metros sobre el nivel del mar, Matías Riccitelli desarrolla todo un viñedo de blancos en La Carrera. Partió con un Sauvignon Blanc plantado en 1991 que lo convenció del potencial de la zona y, desde 2019, empezó a plantar en suelo virgen como los de la foto. Los postes formarán la estructura del viñedo. Al fondo, la pared sur del Plata (después de la nevada).

Este es el cuarto reporte de vinos blancos de Argentina que elaboro para Vinous. Y si algo se puede afirmar sin temor es que los vinos están cada vez más calibrados en una perspectiva de terroir. A una vanguardia sorprendente y que se refleja en los máximos puntajes de este reporte, subrayados por la añada fresca 2021 de la que probé varios vinos, se suma una retaguardia más amplia donde el panorama puede ser más difuso. En todo caso, una certeza queda en boca: a la hora de descubrir nuevos sabores, los blancos de montaña desafían al paladar.

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