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Maule: The Magic of Old Vines and a Stylistic Reinvention in Chile

BY JOAQUÍN HIDALGO | JUNE 20, 2025

It’s a lovely morning in mid-April. The birds sitting in the espinillo trees chirp festively in the sun, as if they know that the dry season is coming to an end. In this landscape of ochre-hued rolling hills, the green vineyards at the end of the road almost seem like an anachronism.

Entering these vineyards, planted in the mid-1940s, instills a degree of reverence, not just because one feels the weight of history, but because the planting is so dense that it creates a solemn, sanctuary-like atmosphere. These dry-farmed vines, located at the bottom of a small valley, clearly still have water in their roots at the end of summer. One indicator would appear to be the well dug at the lowest point of the field. I salute the wisdom of past winegrowers. 

But when I get closer, see that it isn’t actually a well—it’s an old vat that was once used to make the wines from these vines. We’re in a remote settlement called Colin de Limávida, to the north of the Maule region, about 100 miles south of Santiago. A stone’s throw away,  the sometimes-powerful Mataquito River is a mere trickle at this time of year, bright and sinuous in the middle of a dry bed of pebbles.  

I came to this sunny outdoor aviary for a single reason. Every year, when I taste Chilean wines for this report, two wines in particular seem to have been sent from another universe: Miguel Torres’ Inquietos 01 and Reta’s Romelio, two Malbec-driven field blends that are both from this vineyard. These wines are sculpted by the granitic soils in the Cordillera de la Costa mountain range. The most important thing to note here isn’t the distinctiveness of the vineyard but what this site represents: a viticultural tradition with a long history that has spread into different corners of Chile, but particularly to the Maule and Itata regions. This tradition laid the groundwork for the rise of areas such as Apalta in the Colchagua Valley.

The old wine press at the center of the Colín de Limávida vineyard in Maule.

Mysterious, unique flavors continue to emerge wherever this history is found—among the old vines of Truquilemu or Sauzal, for example, or in the liqueur-like reds from Cauquenes (including another wine that seduces me every year, the Undurraga Field Blend). One also finds old vines on the slopes of San Nicolás and Coelemu in Itata, Ñuble, and further south to the shores of the Bíobío River. Each of these old vineyards represents a distinctive sense of place, giving rise to with rural whites and reds that evoke workhorses, rough hands and shoes covered in mud during the rainy pruning season. 

It’s very easy to get carried away and declare that this bucolic world, with its simple methods, produces the truest, most authentic Chilean wines. In fact, most of the producers from these areas claim precisely that. But many of the labels that tout this heritage seem to be more concerned with demonstrating their authenticity than making good wines. The region’s wine industry has begun to address that disconnect. Whereas a few years ago it was more important to represent the concept of guaso (wines made in the traditional manner, pressed through sieves and fermented in clay), today, the better producers prioritize making quality wines. It’s an encouraging trend, especially in Southern Maule.  

Maule and Beyond

When discussing wine in Chile, it’s easy to lose sight of the human dimension. It’s a matter of contrasts: in Maipo, the industrial machine is the dominant voice and casts its shadow over regions such as Maule, Itata and Biobío. In Itata and Biobío, winemaking developed as a complement to agriculture, adding variety to the cultivation of grains, fruit or forestry. This pattern dates back to colonial times when the Biobío River was the final frontier. The divide here is hierarchical: big international business versus rural farmers.

Today, however, there is more dialogue between the two worlds, and that’s good news. In the current climate, where big business needs to find ways to renew itself to attract an increasingly refractory market, the sharpest minds are paying attention what’s going on in the far south of the country. With the exception of Puento Alto (the most famous subregion of Maipo) and the Chilean coast (which I’ll cover later this year), the most interesting Chilean wines to look out for right now are made south of the Central Valley. This region is now combining technical expertise with a deeply rooted viticultural heritage.

A century-old País vine in Maule.

The Maule and Ñuble regions run from 100 to 250 miles south of Santiago. Maule is the largest winemaking region in Chile, with about 52,000 hectares under vine, two-thirds of which are red varieties. Ñuble is the next region to the south, with 10,000 hectares of vineyards, including the famous Itata Valley. Maule and Ñuble have quite unique terroirs. In the dry-farmed Secano Interior (under the rain shadow of the Cordillera de la Costa), one finds century-old vineyards of País (also known as Listán Prieto) sometimes grafted with Carignan or Cinsault, in addition to varieties such as Muscatel, San Francisco and Chasselas. This area is home to VIGNO, one of the most innovative recent initiatives to appear in the country. By contrast, in irrigated areas of the Central Valley (first planted in the mid-1980s), there are numerous productive vineyards of Carménère, Cabernet Sauvignon and Merlot that yield fruit-forward wines.

I’ve toured a large part of these southerly regions on my numerous trips to Chile. The landscape of sleepy villages (with the exception of Talca and Chillán) can shift from native forests to plantations, from meadows to fields of grain, from market gardens to vineyard-covered slopes. The most intriguing areas share a mixture of granite and clay soils that allow for dry-farming. Since this sunny region gets very hot in summer, producers increasingly value the opportunity to dry-farm Mediterranean varieties, offering a distinctive profile in a sea of Bordeaux-style reds.These varieties are more resistant to the sun and have a different sense of place, presenting aromas of pomegranate and wild cherry and unique tannin structures.

The area sees about 700 millimeters of rain in the winter, which occasionally floods vineyards. This occurred in 2024—I saw images of people paddling through the vineyards in canoes—followed by a few showers in February that freshened up the dry season. When that happens, the ripening cycle is smooth and easygoing, but when the rains fail, growers can be in for a bumpy ride. The almost 200 wines from Maule and Ñuble in this report reflect both scenarios.

Bottles from my tasting across the VIGNO portfolio. Interestingly, the VIGNO branding appears more prominently than each producer’s name. 

Carignan and Cinsault

The producers who are members of VIGNO (Vignadores de Carignan) have placed a bet on a hidden treasure in Maule. These old vines never featured in Chile’s industrial output, where the goal is still to produce wines that retail for $10 or less. Though big business didn’t see old-vine Carignan as profitable, the grapes needed to be used somehow. The VIGNO brand was formed in 2012 with the requirement that its members use old vines from Maule to craft wines of place. Thus arose the marriage of rural ideals with technical expertise. VIGNO members include some of Chile’s leading wineries, such as Viña Carmen, Undurraga, Lapostolle and Morandé, as well as much smaller ones like Gillmore and Garage Wine Co. The resulting wines—and the region as a whole—have benefited greatly. 

This report includes 15 wines from the VIGNO group. I tasted them all in one sitting, categorized by origin. The wines of Melozal, from the Secano Interior’s clay soils, are silky with refined aromas. These include the 2020 VIGNO del Pedregal, 2022 VIGNO Morandé and 2023 VIGNO Carmen, as well as the 2021 VIGNO Gillmore, which hails from the same area. Those from Cauquenes, further south, are more liqueur-like and energetic, such as the 2020 VIGNO from Odfjell and the 2021 VIGNO from Bouchon. Those from the Cordillera de la Costa, in the Secano Costero, present good acidity, slimmer bodies and more delicate bouquets. The 2022 Garage Wine Co. VIGNO and 2022 Lapostolle VIGNO, both from Empedrado, are good examples. That said, all of these wines are precise interpretations of old vines from Maule.

Something similar is happening with producers in Itata. In their case, the treasure is mainly old País vines, scattered widely across small farms. These were initially grown as a reaction against the wine industry. Pipeño wines, artisanally made in raulí wood vats known as pipas, left a lot to be desired, with a lack of consistency and frequent flaws (nonetheless managing to seduce a handful of sommeliers). This report features some stylistic approaches that stick to the same underlying idea but in a cleaner, more approachable manner. One of the pioneers of the movement was De Martino and their Cinsault Viejas Tinajas, made in La Leonera, Guariligüe. Today, one can enjoy a number of well-calibrated wines in this style from producers such as Masintín, Itata Paraíso, Clos de Fous and Erazo Vineyards. Now armed with smooth textures and fruity energy, these wines have come a long way from the brash flavors of yesteryear.

Located on the outskirts of Santiago, the El Principal vineyard in Pirque, Alto Maipo is one of the area’s most important sources of high-quality Cabernet Sauvignon.

Cabernet Sauvignon

Across the length and breadth of Chile, Cabernet Sauvignon is king, reaching 37,000 hectares in 2023. It’s planted in almost every region (with the exception of the coldest coastal areas), but there are some spots where it truly shines. The most prominent is Alto Maipo, where the alluvial terraces of the river deliver a profile that Chilean winemakers know how to handle with great precision. The best Cabernets in this report offer layered aromas of dark fruit and spice, soft and silky tannins, a rich mouthfeel and a degree of agility. Those from the Puente Alto and Pirque are particularly remarkable, taking on an intensity that you won’t find anywhere else in the country. Notable wines from Puente Alto include the 2023 Don Melchor and 2023 Viñedo Chadwick, and from Pirque, the 2021 El Principal Cabernet Sauvignon and 2022 Pitío. Cabernets of similar quality can also be found in Buin and Paine, on the third and fourth alluvial terrace, such as the 2022 Alto Jahuel Casa Real Reserva and the 2011 Gandolini Costantino, which also illustrates Maipo Cabernet’s ageworthiness.  

On the other end of the stylistic spectrum, the Cabernets of Cauquenes, Maule, deliver dark, heady fruit and robust tannins shaped by clay soils. These wines are rounder and more structured, as evidenced by the 2023 Baettig Cabernet Sauvignon Selección de Parcela Los Padrinos and the 2022 Garage Wine Co. Cabernet Sauvignon Renacido Lot 134. Comparing wines from each region will give you an idea of Maipo and Maule’s vast terroir differences.

Some interesting expressions from areas between the two regions also deserve attention, from places such as Curicó, Cachapoal and Colchagua. In the central area of Curicó, two vineyards serve as a benchmark for Cabernet: one is the home of the Manso de Velasco, first planted in 1905, where more recent interpretations embrace the site’s natural energy. The other is the original Cabo de Hornos vineyard, which now hosts the 1865 Selected Collection Old Vines. These are often more delicate, juicier expressions of Cabernet.  

Another attractive Cabernet profile comes from Apalta, where the granitic soils and southern exposure mitigate the climate’s intensity, resulting in wines that balance potency and detail. Good examples are the 2022 Lapostolle Parcela 8 and the 2022 Montes Alpha M (which is 80% Cabernet). An an old vineyard in the low part of Colchagua, once again with clay soils, planted about 100 years ago gave rise to the 2022 Le Dix from Viña Los Vascos. This is a refined Cabernet from an area where tannins can be difficult to manage. In the neighboring Marchigüe, for example, tannins are often overbearing.

Overall, I find a clear evolution of stylistic approaches that strive to restrain the effect of the sun. These Cabernets tread a lighter path that can border on green in warm years (such as 2023), but well-managed examples cast aside the jammy profiles of the past in favor of refinement and precision. The 2023 De Martino La Cancha and the 2023 Floresta, both from Maipo, are particularly intriguing for their nuance.

In Loncomilla, Maule, the Baron Philippe de Rothschild vineyard blends old and new vines in a natural setting along the Coastal Range in the region's inland dry-farmed zone. 

Highs and Lows

The wine business is experiencing a slowdown across the world. But in countries like Chile, where most of that business is concentrated in the low-priced retail segment, the decline in U.S. consumption has hit hard. This year, I witnessed once-healthy vineyards that are now suffering from a lack of watering, or are simply being left unharvested. With wineries’ cellars full of stock and sales declining, the price of grapes has fallen over the past few harvests, especially in 2025—though fortunately, yields weren’t very high. About 13,000 hectares of vines have been officially decommissioned since 2015, a significant percentage of the country’s 140,000 hectares. Some say that the real number is actually higher because in Chile, producers declare a change in land use rather than specifying the closing of a vineyard.

Chilean wineries are looking to refocus their business strategies by exploring new styles, and some of the wines in this report might well prove to be the master key. Though small in scale, VIGNO commands some of the highest prices per case in Chile, while the rest of the industry heads in the opposite direction. I have no doubt that some of these wines will pave the way for distinctive new paths and the large commercial operations will follow suit. There is no shortage of good vineyards and skilled technicians in Chile, and there are already excellent wines out there. I invite you to discover them.

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El Maule, el talento de las viñas viejas y la reinvención estilística de Chile

JOAQUÍN HIDALGO | 20 JUNIO 2025

Es una mañana preciosa a mediados de abril. Los pájaros celebran en los espinillos su festín al sol, como si supieran que la estación seca se acerca a su fin, mientras quedan todavía algunas uvas para darse un pequeño banquete en este paisaje de colinas modestas, tan ocres y resecas, que el verde viñedo al final del camino casi desentona.

Entrar en este matorral de viñas plantadas a mediados de la década de 1940 impone cierta reverencia. No sólo al paso del tiempo, sino también porque el marco es tan apretado –son 7 mil plantas por hectárea– que tiene algo de santuario sombrío. Ubicado sobre el fondo de un pequeño valle, está claro que esta viña por secano tiene aún agua en las raíces al final del verano. Puedo adivinarlo porque hay un aljibe justo en la parte más baja del campo. Celebro el conocimiento de los viñateros del pasado.

Cuando llego a él, me doy cuenta que no es un aljibe, sino un antiguo lagar. En efecto, aquí se hacía el vino de esta viña. Estamos en un remoto paraje conocido como Colin de Limávida, al norte de la Región del Maule, unos 250 kilómetros al sur de Santiago. A tiro de piedra corre el potente Río Mataquito que, en esta época, empuja un magro caudal, arrugado y luminoso, por sobre una lengua seca de cantos rodados.

Vine a este paraje de sol y pájaros por una sola razón: cada año, cuando cato Chile, hay dos vinos que parecen salidos de otro universo: Inquietos 01 y Romelio. Ambos provienen de este viñedo. Mezclado con al menos 10 variedades infrecuentes, como Romano y Madeleine Noir, y plantado a pie franco sobre el suelo granítico de la Cordillera de la Costa define carácter único a estos Malbec de base. Lo más importante, sin embargo, no es la singularidad de la viña, sino lo que representa: una viticultura del pasado y que se extiende por diversos rincones Chile, con particular incidencia entre la región del Maule e Itata, pero que también es la responsable, por ejemplo, de la fama histórica de Apalta, en Colchagua.

El antiguo lagar en el centro del viñedo de Colin de Limávida, en Maule. 

El misterio de los sabores singulares se repite en ellos. Por ejemplo, en la viña vieja de Truquilemu o Sauzal,  o con los licorosos tintos de Cauquenes donde hay otro vino que también me seduce cada año por su personalidad (Undurraga Field Blend 2022). Todos de Maule. También con la viña vieja que puebla las laderas de San Nicolás o Coelemu, en Itata, Ñuble. Incluso más al sur, hasta las orillas del río Biobío. En cada uno de estos viñedos antiguos uno se encuentra con algo distintivo: una viticultura de lugar, con blancos y tintos que reflejan un ideario campesino, de caballos en labranza y manos y zapatos enlodados en tiempos de poda, cuando las lluvias están en su apogeo.

Es muy fácil tentarse y ensalzar este mundo bucólico y de elaboración primaria como el verdadero, auténtico Chile del vino. De hecho buena parte de los productores de esta zona caen en ello. Pero también hay que ser consciente de que muchos de los vinos que se dicen patrimoniales están más pendientes de su autenticidad patrimonial, que de ser buenos vinos. En esa tensión se resuelve hoy parte de la vitivinicultura chilena de estas regiones. Si hasta hace algunos pocos años era más importante representar el ideario guaso, con vinos elaborados de forma tradicional, raspados en zaranda y fermentados en tinajas, hoy los buenos productores se plantean hacer mejores vinos con esas mismas uvas. Es algo alentador. En particular de Maule al Sur.

Maule y Más Allá

Una de las cosas que se pierde de vista cuando se habla del vino en Chile es su dimensión humana. Es un asunto de contrastes. Particularmente en Maipo, donde la industria (la palabra es bastante justa) es la que lleva la voz cantante y le ha hecho sombra a regiones como Maule, Itata o Biobío. En estas regiones el vino se desarrolló más como una agricultura complementaria de la dieta, intercalados con campos de grano, frutales y explotaciones forestales, desde tiempos coloniales en que la última frontera era el río Biobío. Es una división jerárquica: la gran industria internacional versus la agricultura campesina. Una visión maniquea pero bastante realista.

En la actualidad, sin embargo, hay más vasos comunicantes entre esos dos mundos. Y esa es una buena noticia. En la situación actual, en la que la gran industria tiene que buscar caminos de renovación para poder enamorar a los mercados que hoy parecen refractarios, el conocimiento viene a abonar lo que sucede en el sur profundo. Sacando al barrio más famoso de Maipo –Puente Alto y sus vinos de alcurnia– y la costa, de la que escribiré más adelante este año, lo más interesante que hoy se puede descubrir en Chile es lo que sucede en el valle central hacia el Sur. Allí interactúan el conocimiento técnico y el expertise de las bodegas con el patrimonio vitícola arraigado.

Una planta centenaria de País.

Es precisamente en esta frontera donde se encuentran las regiones de Maule y Ñuble, una amplia área geográfica que va desde unos 150 a unos 400 kilómetros al Sur de Santiago. Maule es la región vitícola más grande de Chile, con unas 52 mil hectáreas de viña plantada, 2/3 en tintos. Ñuble está inmediatamente hacia el sur, y suma unas 10 mil hectáreas más, de las que el Valle de Itata es su origen más famoso. Entre ambas aportan situaciones diferenciadas de terroir en el sentido amplio del término. Un ejemplo: mientras que ambas se inscriben en el área de secano, en el secano interior (a la sombra de lluvia de la cordillera de la costa) hay viñas centenarias de País (Listán prieto) a veces injertadas con Cariñena o Cinsault (este sobre todo en Itata), además de otras variedades como Moscatel, San Francisco y Chasselas. En contraste, en las zonas de regadío del valle central plantadas desde mediados de los años 80, abundan viñedos productivos de variedades como Carménère, Cabernet Sauvignon y Merlot. Si de los primeros, por ejemplo, nació VIGNO, una de las ideas más innovadoras en materia estilística en Chile, de los segundos se nutren buena parte de la industria de los vinos frutados.

En los viajes que llevo realizados por Chile he recorrido buena parte de esa geografía austral. El paisaje de pueblos bajos y morosos como la siesta (a excepción de Talca y Chillán), puede cambiar desde los bosques nativos a las explotaciones forestales, desde la pradera de granos y hortalizas a los lomajes de viñas, siempre en parches plantados en cabeza o en espaldero sobre el llano, rara vez en parral. Todas las zonas interesantes tienen el común denominador del granito y las arcillas que permiten el cultivo en secano. Región solar y de altas temperaturas en verano, la adaptación de variedades mediterráneas, plantadas desde mediados del siglo XX, ofrece una oportunidad en las zonas de secano que los productores valoran cada vez más. La razón es simple: es otro perfil de vinos en un mar de tintos de raíz bordelesa, con mejor resistencia al sol y otro sentido de lugar, aromas de granada y guinda, y una estructura tánica diferenciada.

En esta zona llueven unos 700 mm en invierno, anegando incluso la viña como sucedió en 2024 en algunas zonas –vi fotos de viñedos navegados en canoas–, con algunos chapuzones en febrero que logran refrescar la estación seca. Cuando eso sucede, el curso de la madurez es suave y reconfortante como el pelaje de un gato, aunque cuando falla puede ser áspero como su lengua. De ello hablarán algunos de los 191 vinos de este reporte que provienen de Maule y Ñuble.

Las botellas del tasting de VIGNO. Es interesante notar que la marca de uso común se imprime más grande que las marcas de cada casa. Se trata de Carignan en todos los casos.

Carignan y Cinsault

Los productores asociados en VIGNO, Vignadores de Carignan, apostaron por el tesoro escondido del Maule, que eran las viñas viejas que no contaban para el grueso de la producción de Chile, en torno a los 10 USD retail. Si para la gran industria no eran rentables, había que hacer algo con ellas. En 2012 emprendieron la creación de una marca de uso común, que exige emplear viñas viejas de Maule e interpretar el territorio bajo esta lupa. Ahí es donde se juntaron el ideario campesino con el ideario técnico –de VIGNO participan las principales bodegas de Chile, desde Viña Carmen, Undurraga, Lapostolle y Morandé a otras más pequeñas como Gillmore o Garage Wine Co.– y el vino, y la región, ganaron mucho.

En este reporte hay 15 vinos de este grupo. Los caté de un tirón junto con los productores y siguiendo el patrón del origen de la uva. Los de Melozal, en el secano interior, con suelos de arcilla, son sedosos y refinados en aromas, como 20202 Vigno Del Pedregal, 2022 Vigno Morandé y 2023 Vigno Carmen; en el área, también 2021 Vigno Gillmore. Los de Cauquenes, al sur, más licorosos y energéticos, como Odfjell Vigno 2020 y Bouchon Vigno 2021. Los de la Cordillera de la Costa, ya en el Secano Costero, con buena acidez, más delgados y de perfumes más delicados, como Garage Wine Co Vigno 2022 y Lapostolle Vigno 2022, ambos de Empedrado. Una interpretación precisa de la viña vieja en Maule.

Algo parecido sucede hoy con los productores de Itata. Con un tesoro de viñas viejas de País, principalmente, y en una atomización de minifundio, las interpretaciones patrimoniales fueron las primeras en aparecer como una reacción hacia la industria del vino. Los vinos pipeños –elaborados de forma artesanal en madera de raulí llamadas pipas, por ejemplo– dejaban mucho que desear a la hora de beber, al límite de la estabilidad o con defectos francos (que enamoró a una plétora de sommeliers adoradores de lo funky). Sin embargo, en este reporte hay algunos giros estilísticos que se amparan en el mismo ideario, pero limpios y atractivos. Si uno de los adalides esta movida fue De Martino Viejas Tinajas Cinsault, elaborado en La Leonera, Guariligüe, hoy se pueden degustar algunos vinos de notable calibración como Masintín, Itata Paraíso, Clos de Fous o A los Viñateros Bravos. Son vinos de una textura lisa y una energía frutal que están lejos de los sabores abombados de otro tiempo. En ellos se cruzan con magia la enología razonada y las viñas con talento.

El viñedo de El Principal, en Pirque, Alto Maipo, es una de las fuentes de uva más importante de la zona. La intensidad y la calidad de los aromas frutales de este valle pegado e Santiago es una de las razones por las que las bodegas buscan el Cabernet Sauvignon de este rincón.

Apuntes sobre el Cabernet Sauvignon

A lo largo de Chile el Cabernet Sauvignon es rey, dando cuenta de 37 mil hectáreas en 2023. Está plantado en casi todas las regiones (con excepción de las muy frías, casi todas costeras), aunque hay lugares donde se ha granjeado una fama propia. En particular en el Alto Maipo, donde las terrazas aluviales del río definen un perfil de gravas que en Chile manejan con precisión a la hora de hacer los vinos: aromas frutales, negros y especiados, con taninos suaves, sedosos y bocas de riqueza y cierta agilidad. Así son algunos de los mejores Cabs de este reporte, particularmente de la zona de Puente Alto (270ha) y Pirque (527ha), donde la variedad adquiere una intensidad que es difícil de hallar en otros rincones del país. De Puente Alto, destacan Cabernet como Don Melchor 2023, Viñedo Chadwick 2023; de Pirque, El Principal Cabernet Sauvignon 2021 y Pitío 2022. Una calidad parecida se puede encontrar en Buin (116ha) y Paine (840ha), sobre la tercera terraza aluvial, donde en Alto Jahuel se produce Casa Real Reserva 2022 y, un poco más al oeste, Ganodilini Costantini 2011, que además da buena prueba de guarda para el Maipo.

En contraste, los Cabernet de Cauquenes (2860ha), en Maule, ofrecen otro perfil. De una expresión frutada negra, ligeramente licorosos y con taninos más robustos –la arcilla es el material del que están esculpidos–, son vinos más rotundos y estructurados. Así son Baettig Cabernet Sauvignon Selección de Parcela Los Padrinos 2023 y Garage Wine Co. Cabernet Sauvignon Renacido Lote 134 2022. Contrastarlos es una buena manera de entender el amplio arco de terroir que va de Maipo a Maule.

Hay, sin embargo, algunas curiosas expresiones en el medio que merecen atención. Tanto en Curicó como en Cachapoal y Colchagua. En la zona central de Curicó, hay dos viñedos que sirven de benchmark para el Cabernet: uno es el que da origen a Manso de Velasco 2021, plantado en 1905, de las que interpretaciones más recientes sueltan la energía del lugar; el otro es el viñedo original de Cabo de Hornos (lo menciono porque reviso la 1994, primera añada de ese vino), hoy devenido en 1865 Selected Collection Old Vines 2022. Son tintos de un perfil delicado para la variedad, sin la concentración ni el sol que a veces reina en estos parajes, con una calibrada intensidad y jugosidad.

El otro perfil atractivo en la variedad proviene de Apalta, donde el granito y una exposición sur, morigeran la intensidad de la zona hacia un balance entre detalle y energía. Así son Lapostolle Parcela 8 2022 y Montes Alpha M 2022 (con 80% Cab). También hay un viejo viñedo en la zona baja de Colchagua, nuevamente sobre arcillas, plantado hace unos cien años, que origina Le Dix 2022 de Viña Los Vascos. El vino supone un Cabernet de finesa en una zona más difícil para los taninos, como la vecina Marchigüe (2044ha) que los compacta y aprieta.

Con todo, una cosa me parece notable de la variedad en Chile. Hay aproximaciones estilísticas en desarrollo, donde la energía del sol está contenida. Estos Cabs van en una línea más ligera, que roza el verdor a veces en las añadas cálidas (como la 2023), que bien gestionadas consiguen dejar el perfil de mermeladas atrás y afinarse con precisión. Pienso en particular en De Martino La Cancha 2023 o Floresta 2023, ambos de Maipo. Ahí hay un ideario interesante en contraste con otros vinos.

En Loncomilla, Maule, el viñedo de Baron Philipe de Rothschild combina viñas antiguas y nuevas, en un entorno natural de la Cordillera de Costa en el secano interior.

Luces y sombras

El negocio del vino está experimentando una desaceleración en todo el mundo. Pero en países como Chile, donde gran parte de ese negocio se concentra en el segmento minorista de bajo precio, la caída en el consumo de Estados Unidos ha golpeado con fuerza. Este año, vi viñedos que antes estaban en buen estado y que ahora sufren por la falta de riego, o que simplemente están siendo dejados sin cosechar. Con las bodegas llenas de stock y las ventas en declive, el precio de la uva ha caído en las últimas cosechas, especialmente en 2025—aunque, afortunadamente, los rendimientos no fueron muy altos. Desde 2015, se han dado de baja oficialmente unas 13.000 hectáreas de viñedos, un porcentaje significativo del total de 140.000 hectáreas del país. Algunos afirman que la cifra real es aún mayor, ya que en Chile los productores declaran un cambio en el uso del suelo en lugar de especificar el cierre de un viñedo.

Mientras que las bodegas buscan reenfocar su negocio y exploran nuevos estilos, algunos de los estilos novedosos a los que pasamos revista en este reporte emergen como llaves maestras. Sin ir más lejos (aunque la escala es pequeña aún), VIGNO tiene uno de los precios promedio por caja más altos de Chile, en contraste con el resto de la industria. No tengo dudas de que algunos de estos vinos encontrarán un camino diferenciador, en la medida en que las grandes profundicen la tendencia. Ejemplos ya hay en danza y, buenos viñedos y capacidad técnica, existen. Los invito a descubrirlos.

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